Нужно ли обшивать парилку из бруса

Отделка парной в бане из бруса

Внутренней отделке парной в брусовой бане уделяется особое внимание, так как от правильности ее выполнения будет зависеть сразу несколько моментов.

Во-первых, это помещение должно сохранять как можно больше тепла. Во-вторых, в парной не должна «разводиться» сырость между процедурами. В-третьих, поверхности, которые будут контактировать с оголенной кожей, не должны обжигаться. И последний важный момент – парная должна быть безопасной и надежной, то есть не загореться от жара печки и не сгнить от перепадов температуры, повышенной влажности и контакта с водяными брызгами.

С учетом описанных нюансов и выполняется внутренняя отделка парной в брусовой бане. В статье даны ключевые рекомендации по выбору материалов для облицовки, а также рассмотрены вопросы, как защитить материалы от жара, уменьшить теплопотери, исключить образование сырости и преждевременное гниение древесины, как настилать полы, обшивать стены и потолок.

Отделка стен парной в брусовой бане

Сначала необходимо обратить внимание на те стены, которые в постройке являются наружными. В преобладающем большинстве типовых проектов это сразу две стены. Если баня из бруса будет эксплуатироваться в зимнее время года, то через них будут самые значительные теплопотери. Уменьшить их и сохранить тепло можно двумя способами.

Первый способ – правильно подобрать сечение стенового бруса в соответствии с климатической зоной и средней температурой в зимнее время. Как правило, бани из бруса сечением от 150 мм – по умолчанию достаточно теплые, и в дополнительной теплоизоляции не нуждаются.

Второй способ утеплить наружные стены парной (если брус тонкий) – теплоизоляционный материал. Для этих целей отлично подходят утеплители на основе минеральных волокон. Предпочтение стоит отдавать в пользу той ваты, на которой имеется слой фольги. Зачем он нужен, сказано ниже.

Для лицевой обшивки парной целесообразнее всего использовать вагонку, которая соединяется в сплошное полотно по системе «паз-шип». При ее выборе особое внимание следует обратить на породу древесины, из которой изготовлен материал, а также на его влажность. К разряду недорогих и подходящих относится вагонка из осины. Подойдет толщина 14-17 мм. Сорт особой роли не играет, но лучше не экономить, и выбирать не ниже, чем «B» (немного сучков).

Вагонка нашивается на предварительно закрепленную обрешетку. Между лицевой отделкой и стеновым брусом в парной обязательно должен быть экран. В его роли обычно выступает рулонная фольга. Ее задачи – отражать тепловую энергию и защищать брус от влаги. Если наружные стены утепляются фольгированным утеплителем, то здесь отдельный экран не нужен.

Отделка потолка парной в бане из бруса

Потолок в парной – это поверхность, через которую будет стремиться «уйти» наибольшая часть тепла. Потому при его отделке нельзя пренебрегать утеплением и экранированием. Лицевая облицовка – такая же вагонка, как и для обшивки стен. Крепится на обрешетку из стандартного 50-миллиметрового бруска. В получившиеся пустоты закладывается утеплитель с фольгированным слоем.

Важно! Что при отделке стен, что в случае с потолками – если применяется фольгированный теплоизоляционный материал, то он должен располагаться фольгой во внутрь парной.

Если межэтажное перекрытие брусовой бани уже имеет слой утеплителя достаточной толщины, то потолок парной достаточно только экранировать обычной фольгой перед монтажом вагонки.

Полы в парной в бане из бруса

Пол в брусовой бане – многослойный. Рассмотрим вкратце его условный разрез. С самого низа идет обычная строительная доска толщиной 25-30 мм. Далее располагаются половые лаги из бруса, установленного на ребро. Между брусом укладывается теплоизоляционный материал толщиной от 50 мм. Снизу он защищается гидроизоляционной мембраной, а сверху – пароизоляцией.

Далее идут черновые полы из нестроганой обрезной доски. Поверх нее уже настилается чистовая отделка из шпунтованной доски пола (как правило). Эту часть парной рекомендуется тщательно обрабатывать антисептиком, так как здесь неизбежно будет немало воды.

Полки и дверь в парной в бане из бруса

Главное правило здесь – материал для полков не должен нагреваться до такой степени, чтобы при контакте с ним можно было обжечь кожу. По этой причине для изготовления полков используется древесина тех же пород, что и для вагонки – осина, липа и другие.

Дверь желательно тоже обшивать «безопасным материалом», который не будет накапливать жар и обжигаться при контакте с оголенной кожей. Также рекомендуется дверь в парную делать утепленной. Это поможет эффективнее сохранять тепло внутри, сэкономить топливо и добиться стабилизированного микроклимата во время банных процедур.

Парная в брусовой бане – практически единственное помещение, которое нуждается в отделке изнутри. Задачи при этом решаются следующие: в парной должно быть тепло, не сыро, комфортно и безопасно.

Технология отделки бани из бруса внутри: чем обшить?

Отделка бани из бруса внутри может предполагать использование всевозможных материалов, но при любом раскладе предусматривает решение двух задач, первая из которых заключается в декорировании стен, а вторая — в утеплении. Необходимость теплоизоляции в банях из бруса возникает по той причине, что при строительстве зданий такого назначения используется брус не настолько большого сечения, чтобы обеспечить теплые стены.

Баня из бруса является недорогой, красивой и качественной постройкой, отлично подходящей для водных процедур.

Несмотря на то что сама баня в примере возводится из дерева, пространство парилки в ней необходимо сделать герметичным. При этом можно использовать древесину в тандеме с утеплителем. Но и породу дерева важно правильно выбрать. Так, несмотря на то что сосна выступает в качестве самого недорого материала среди остальных пород, ее не рекомендуется использовать для обустройства парилки, так как в ней содержатся смолы, которые начинают выделяться при воздействии высоких температур.

Характеристики пород древесины.

Для обшивки стен брусовой бани предпочтительнее использовать липу или березу, а также осину.

Необходимо помнить, что от применения некоторых материалов для парной лучше отказаться. Среди таких материалов выступает, например, линолеум. Стоит отказаться и от использования:

Это обусловлено тем, что они пожароопасны и токсичны в момент нагревания. Помимо прочего, они довольно сильно разбухают, когда напитываются влагой.

Работа над теплоизоляцией стен и потолка

Для того чтобы внутри бани из бруса было тепло, что в особенности касается парилки, помещение необходимо теплоизолировать минеральным материалом. После его укладки необходимо уложить алюминиевую фольгу, которая защитит слои под собой от пара. По краям фольгу сопрягают с применением специального скотча. А вот от использования пленки необходимо отказаться, так как она боится воздействия высоких температур.

Внутренняя отделка потолка предполагает использование строганной доски. Применять необходимо ту, что обладает толщиной в пределах от 20 до 30 мм. Доски нужно фиксировать к балкам с использованием гвоздей. Выбирая крепеж, необходимо учесть, что он должен оказаться в 3 раза длиннее по сравнению с толщиной применяемых досок.

Подготовительные работы в области стен

Варианты конопачения бани из бруса.

Перед тем как отделать баню изнутри вагонкой, последнюю необходимо внести во внутреннее пространство помещения, это позволит материалу адаптироваться. Предварительно подготавливаются стены методом их избавления от щелей. Использовать при этом необходимо технологию конопачения. Если стена довольно ровная относительно вертикали, то укрепить вагонку можно непосредственно на стену, используя для этого крупные скобы. Заменить последние можно шурупами. Но как правило, основание довольно неровное, поэтому предполагает монтаж обрешетки.

Если на стены бани вы решили установить каркас для монтажа вагонки, то необходимо запастись рейками, габариты которых равны 20х40 мм. Элементы системы обрешетки устанавливаются на определенном расстоянии друг от друга. Как правило, шаг равен пределу в 50 — 100 см. Первоначально нужно установить бруски по краям, при этом необходимо использовать отвес и строительный уровень. После между этими элементами фиксируется монтажная нить, по ней вы сможете ориентироваться при креплении реек в промежутках. Делать это необходимо посредством саморезов.

Крепление вагонки

Качественно отделать стены бани вагонкой можно в том случае, если удастся подобрать правильный крепеж. В его основе должны быть материалы, которые совершенно не реагируют на воздействие повышенной влажности и изменение температуры.

Схемы крепления вагонки.

Это указывает на то, что традиционные гвозди использовать нельзя, что обусловлено тем, что они поддаются коррозии, кроме того, при их использовании на стенах возникают потеки ржавчины, а при нагревании сталь может стать причиной получения ожога.

Для того чтобы установить вагонку внутри бани, материал предварительно предстоит подготовить, нарезав его по высоте стен.

Только затем можно начинать работы по креплению элементов отделки к системе обрешетки, использовать при этом рекомендуется финишные гвозди, однако довольно часто применяются и специальные скобы, которые называются кляймерами.

Если возникнет необходимость, то при прохождении углов вагонка может быть подрезана по ширине.

Работа над полом в парилке

Перед тем как начать работать над полом в бане, его необходимо поднять. Поверхность должна оказаться выше по сравнению с остальным полом в здании на 15 — 20 см. Это необходимо для того, чтобы помещение было защищено от сквозняков, кроме того, такая манипуляция позволит боле эффективно сохранить тепло. Пол предпочтительнее делать с использованием кафельной плитки, применяется при этом довольно часто обрезная или шпунтованная доска.

Читайте также:  Как правильно скреплять брус между собой

Схема пола в парилке.

Первоначально на черновое основание устанавливаются опоры, выполненные из кирпича. Только после укладываются лаги, а уже на них — доски. Столбики для установки лаг должны обладать сечением, равным 0,25х0,25 м.

Эти опоры укладываются на бетонное основание, которое можно заменить подушкой из песка. Края досок должны быть несколько закруглены, что позволит получить незначительные пазы. Это должно упростить уборку при использовании парилки.

Доски могут быть зафиксированы на поверхности или на заблаговременно подготовленной обрешетке. В этом случае от использования гвоздей тоже необходимо отказаться по той же причине, что была описана выше. Отделывать пол нужно, применяя крепеж, выполненный из нержавейки, оцинковки, бронзы или латуни.

Обустройство потолка бани

Потолок в парной можно сделать подшивным.

В примере будет рассмотрен случай, когда несущие балки монтированы на высоте, равной 2344 мм от поверхности финишного покрытия пола. Это позволяет утверждать, что высота парной эквивалентна 2,3 м. На первом этапе можно приступать к креплению верхнего настила, который состоит из обрезных досок, к несущим балкам. Делать это нужно, применяя гвозди, длина которых равна 50 — 60 мм. Устанавливать их нужно сверху. К последним доскам временно крепятся гвозди, за них предстоит притянуть доски, а после укрепить их к несущим балкам оцинкованными уголками.

Дальнейшие работы необходимо производить со стороны помещения со стремянкой. Процесс предполагает закрытие проемов между балками. Для этого необходимо применять гидроизоляционную пленку, укладывая ее с напуском на боковые поверхности элементов. А крепить элементы можно с помощью степлера. В полученные проемы нужно уложить базальтовую вату, но при этом не стоит ее сжимать.

Для того чтобы подготовить утеплитель, его нужно раскроить по размеру проема. Однако полученное полотно должно оказаться больше на 10 мм габаритов пространства, в которое предполагается производить установку материала.

Маты нужно подравнять, избавившись от зазоров. Не стоит при раскрое делать полотна излишне большими по отношению к проему, так как при сжатии из ваты устраняется воздух, который выступает в качестве естественного теплоизолятора. Степлер позволит укрепить пароизоляцию к продольным торцам балок. Использовать для этого можно алюминиевую фольгу, обратив ее глянцевую сторону к помещению парной. Вдоль стен обязательно необходимо обеспечить напуски, ширина которых равна 30 см. Если ширины фольги недостаточно, для того чтобы уложить ее полностью на основание потолка, материал должен быть застелен внахлест. Полосы нужно хорошо склеить самоклеящейся лентой ЛАС. Скотч тоже должен быть уложен с нахлестом в 50 — 100 мм. После того как рейки будут установлены, можно приступать к креплению к каркасу вагонки. Обшейте потолок, начина с угла стены. На стартовой планке необходимо удалить шип, применяя для этого рубанок.

После доска должна быть установлена таким образом, чтобы ее срезанная сторона оказалась обращена к стене и была удалена от нее на 15 — 20 мм, что необходимо для циркуляции воздуха в пространстве между теплоизоляцией и вагонкой.

Со стороны стены стартовая доска должна быть укреплена саморезами, тогда как в паз можно вставить кляймеры. Произвести установку последующих реек можно по принципу использования замкового соединения. С материалом необходимо обращаться аккуратно, чтобы не было перерасхода и не возникла необходимость докупать отделку, что повлечет дополнительные расходы.

Обшивать ли парилку в срубе вагонкой

Здравствуйте! Спасибо за ваши советы. Теперь у нас другой вопрос, стоит ли обшивать вагонкой оцилиндрованноно бревно в парилке или оставить так? Бане уже 9 месяцев. Думаем так, сделать каркас независимый, без фольги и ваты набить вагонку. А потолок сделать с фольгой и вагонка.

Правильно мы сделаем или нет? Не будут ли гнить бревенчатые стены. Сруб ещё не законопатили и не загерметили, только заделали сами джутом и канатиком.

Ольга, Калининград.

Привет, Ольга из Кенигсберга!

Разумеется делать можно по всякому. Старые русские бани вообще не имели никакой обшивки по бревнам внутри парилки и вполне справлялись со своим предназначением. Правда следует сразу же оговориться, что бревна при этом были из осины, реже из липы, а не из хвои. Потому что при высоких температурах хвоя выделяет из себя смолу.

Но при этом важно, чтобы межвенцовые швы внутри парилки не имели бы торчащей вовнутрь пакли. Иначе она будет набирать в себя влагу из пара, влага будет поступать в пространство между бревнами, со всеми, порой пусть и медленно вытекающими последствиями.

То есть вы можете как можно тщательнее забить паклю между бревнами по всем внутренним поверхностям стен парилки и этим ограничиться, не делая обшивки вагонкой. Но при этом с вас не снимается обязательное утеплением стен по наружке, чтобы холод с улицы не проникал внутрь парилки, да и в остальные помещения бани.

Кроме того, в отличие от старых бань сейчас в парилках устанавливают такие печки, что температура парной достигает ста с лишним градусов, да и ваша оцилиндрованное бревно вряд ли из древесины осины.

Если же будете делать каркас и набивать на него вагонку (из осины или липы) в парилке, то и здесь ваше право не использовать утеплитель. Большинство утеплителей гигроскопичны, то есть способны впитывать и накапливать в себе влагу. А высушить ее будет проблематично, все таки между бревнами оцилиндровки и вагонкой будут замкнутые объемы.

По потолку вопросов нет. Фольга и вагонка вполне нормальный вариант. Единственное, о чем следует помнить, потолок – очень важный элемент бани. Он должен быть обязательно утеплен хорошим слоем утеплителя. Понятное дело, что ваш регион не самый холодный в стране, тем не менее, если потолочное перекрытие будет плохо утеплено, то высока вероятность образования конденсата.

Предназначение фольги в отражении ею теплового потока внутрь помещения, то есть если она и на потолке и по стенам, то в парилке при работе печки будет теплее, чем при отсутствии фольги. Распределение температуры по высоте помещения бани таково, что у пола она самая низкая, а у потолка самая высокая. Поэтому фольга по стенам желательна, но не всегда обязательна, в отличие от потолка.

К сожалению, писем мне поступает больше, чем физически могу на них ответить, но в десятках из них хозяева бань жалуются на конденсат потолка, водяную капель с него и почернение его досок. И все это от недостаточного утепления. Поэтому кладите слой утеплителя не менее 10 сантиметров, а то и 15, не ошибетесь. Это касается современных утеплителей.

Когда же утепляют натуральными (природными) материалами, то слой утепления может быть и другим.

Назову к примеру:

1) Древесный сухой лист, предпочтительнее дубовый, при объемной массе его 120 килограммов на кубометр, слой в 5 сантиметров, предохранит вашу баню от перепада температур между любой температурой внутри и морозом на улице от 25 и до 40 градусов.

2) Древесная стружка (300 кГ/М3) слоем в 6 сантиметров рекомендуется для уличной температуры в минус 15 градусов, для минус 40 – в два раза слой должен быть толще.

Резюме – делайте потолок с экраном из фольги, хорошим слоем утеплителя, по стенам можно нашить вагонку из осины или липы по каркасу без использования фольги и утеплителя. Хотя с фольгой будет теплее даже при отсутствии утеплителя.

Подбивка пакли обязательна. Герметиком пользуются не всегда, но если считаете что он будет лучше других пропиток применяемых по пакле, то вам и флаг в руки.

Можно ли обшить баню внутри вагонкой?

Привет всем с вами снова я и мой блог «построить дом». Ну вот, буквально за короткий срок мы с вами успели подобрать и уложить фундамент под баню и определиться с стенами к ней. На очереди отделка бани вагонкой, о которой мы и поговорим в этой статье.

Нужно ли утеплять баню?

Ваше решение должно исходить из теплоизоляционных качеств дерева. Одним словом диаметр бревен сруба будет решающим фактором при внутренней отделки бани, и конечно вашего климатического региона (в этом плане южанам можно позавидовать).

Так вот возьмем климат средней полосы, где живу я, да и пожалуй большинство Россиян.

  • Бревно от 200 мм и выше – не требует утепления.
  • 150 мм – тоже можно не утеплять, вопрос только в том, что топить такую баню придется чуть дольше (доп. затраты).
  • 100 мм – требует обязательного утепления.

Необходимые инструменты для отделки вагонкой и утепления

Чтобы внутренняя отделка в бане прошла, что говориться, без сучка и задоринки нам потребуются следующие инструменты:

  • топорик;
  • киянка;
  • молоток;
  • ножовка;
  • рулетка;
  • уровень;
  • металлическая линейка;
  • отвес + шнурка;
  • набор сверел по дереву;
  • электродрель;
  • электролобзик;
  • мебельный степлер + набор скоб;
  • столярный угольник;
  • стусло + кляймеры;
  • набор рашпилей по дереву.
Читайте также:  Теплый ли дом из бруса 150х150

Внутренняя отделка бани вагонкой начинается с обрешетки

Для обшивки парной понадобятся:

  • сосновые либо еловые брусья для обрешетки, с сечением 45 х 120, 40 х 50;
  • алюминиевая фольга и армированная стеклянная сетка;
  • водонепроницаемая базальтовая вата;
  • самоклеящаяся фольгированная лента типа Isofix либо ЗМ;
  • ветрозащитная гидроизоляционная мембрана;
  • уголки и плинтуса для финишной отделки в бане;
  • евровагонка 14 х 96. Сорта — липа, ольха, осина .

Технология обшивки вагонкой

Обшивать стены вагонкой можно как горизонтально, так и вертикально. Мы с вами рассмотрим вертикальную обшивку стен бани — обычно делают так.

Ширину стоек желательно рассчитывать так, чтобы теплоизоляционный материал сантиметра на 2-3 утопал относительно продольного торца. Тем самым мы обеспечим хорошую вентиляцию пространства между обшивкой и утеплителем.

При отделке парилки горизонтальным способом – начинать следует всегда снизу, чтобы паз оказался вверху. Так конденсат при стекании по стенкам не будет собираться в стыках.

Монтаж первого влагозащитного слоя и вертикальных стоек

1 . Сперва наносим разметку под устройство вертикальных стоек, монтаж которых необходимо начинать с углов, с шагом в 590 мм. Такой прием позволит плотно уложить базальтовую вату, толщиной 100 мм.

2 . Маты аккуратно размещаем в пространство между стойками в одной плоскости с наружными продольными торцами стоек по направлению снизу вверх. Каждый следующий верхний мат поджимаем к нижнему, не создавая щелей и зазоров.

3 . Верхние маты, при необходимости, подрезаем монтажным резаком.

4 . Пароизоляционную фольгу устраиваем обычным способом, как я описывал здесь. Различие лишь в том, что крепить ее придется у вертикальным стойкам, соединяя каждую полосу самоклеящейся алюминиевой лентой. Следующий слой нужно наклеивать внахлест с предыдущим. Также делаем приспуски в 70-100 мм фольги как внизу, так и вверху стены.

5 . Протягиваем шнурку между крайними стойками в двух местах – сверху и снизу. Она будет контролировать внутренние стойки.

6 . Монтируем все внутренние стойки по периметру.

7 . Выравниваем и аккуратно пришиваем защитную пленку степлером. При необходимости дополнительно проклеиваем самоклеящейся лентой. Вся операция должна выполняться с особой тщательностью. Главное полностью исключить проникновение воздуха в область открытых бревен.

Укладка теплоизоляции и пароизоляционной пленки

При устройстве угловых стоек необходимо одновременно устроить в углах базальтовую вату (каменная вата). Она менее гигроскопична чем стекловата. Однако у нее бывают разновидности по плотности, перед покупкой у продавца поинтересуйтесь какая больше подходит именно для утепления (а не звукоизоляции).

Перед монтажом матов теплоизоляции обеспечьте себя средствами индивидуальной защиты – респиратором, очками, головным убором, рабочими перчатками и соответствующей одеждой. Попадание в глаза или на открытые участки тела ваты не доставим вам удовольствия. А вдыхание воздуха, наполненного частицами ваты принесет немало неприятностей.

Монтаж горизонтальных реек-направляющих

Переходим к монтажу горизонтальных реек для устройства на них обшивки из вагонки. Крепим (гвоздями или саморезами) рейки, поверх паро-изоляции, вверху и внизу предстоящей обшивки. Внутренние рейки размещаем с шагом в 600 мм. Используя уровень придаем им строгую горизонтальность.

Внутренняя отделка стен вагонкой

1 . Перед отделкой стоит убедиться, что вагонка тщательно просушена и отлежалась в условиях, близких с условиями места монтажа, не меньше суток.

2 . Начальную доску ставим строго вертикально шипом в угол стены. Паз должен смотреть на нас. То, как мы ее закрепим будет влиять на качество всей обшивки. Ведь начальная доска – есть важный ориентир для всех последующих досок. Саморезами либо гвоздями аккуратно прикрепляем ее по краю к каждой горизонтальной рейке. Это необходимо делать так, чтобы шляпки можно было полностью скрыть при последующей облицовке декоративными уголками. Далее заводим кляймеры-зажимы в выступающую часть паза вагонки и аккуратно пришиваем их к рейкам.

3 . Каждую следующую доску заводим до упора в паз установленной вагонки, слегка простукивая киянкой через деревянный брусок – это предохранит ее от повреждения. Закрепляем их кляймерами к рейкам.

4 . Крайнюю вагонку чаще приходится подрезать. Закрепляем ее аналогично первой. Также отделываем и все остальные стены.

Устанавливаем плинтуса на обшивку, заделываем углы декоративными уголками при помощи финишных гвоздей с маленькой шляпкой и медным покрытием. Эти гвозди будут почти незаметны и не испортят внешний вид парилки.

Для гарантирования беспрепятственной вентиляции под обшивкой нижние торцы вагонки устанавливаем с небольшим зазором – 10-15 мм от пола. К тому же это предохранит нижние концы обшивочного материала от воздействия воды при эксплуатации.

Что необходимо учесть в процессе отделки бани вагонкой?

  • Стоит учесть, что недавно возведенная баня из сруба дает усадку в течение полутора-двух лет. Поэтому отделку рекомендуется делать только по истечению этого срока. В обратном случае возможна деформация всей обшивки. К тому же сама обшивка может препятствовать естественной усадке сруба.
  • Для крепления полков устройте под обшивкой прочные вспомогательные бруски в местах их креплений к стенам.

Все внутренние деревянные детали должны быть хорошо высохшими и обработанными специальными антисептическими, защитными средствами (от влаги, насекомых, растрескивания), которые к тому же придают вагонке приятный оттенок. Если этого не делать, то баня вместо того чтобы подарить удовольствие и здоровье, с значительной долей вероятности может стать источником возникновения воспалительных и аллергических процессов кожи и дыхательных путей (помимо деградационных процессов древесины).

Видео монтажа

Для лучшего понимания процесса, вы также можете посмотреть это видео монтажа вагонки и подготовительных мероприятий, с нюансами.

На этом и закончу статью про отделку бани вагонкой. Если вам понравилось — поделитесь ей с друзьями. В следующий раз поговорим о том, как организовать грамотную вентиляцию парной в бане. Не пропустите. На этом пока все, желаю удачи в обустройстве вашей парной.

Обшиваем баню деревянной вагонкой изнутри

В строительстве очень важно, чтобы материал был как можно больше естественным. Наиболее экологичным из всех является древесина. Изделия из дерева, имеют красивый внешний вид и обладают теплоизоляционными свойствами. Кроме несущих и ограждающих конструкций, древесину используют и как отделочный материал. Очень часто выполняется обшивка бани внутри вагонкой. Благодаря своим качествам вагонка из дерева обрела широкое применение в строительстве.

Виды вагонки и классификация

Вагонка делится по виду древесины:

  • Сосна. Самая распространённая древесина для вагонки. Имеет красивый внешний вид и невысокую стоимость. Со временем изделие из сосны начинает темнеть.
  • Ель. Для изготовления вагонки используется северная ель. Она более прочная и имеет красивый внешний вид. Как и сосна со временем темнеет.
  • Канадский кедр используется для отделки бани. Стоит он недёшево, однако обладает отличными техническими характеристики и красивым внешним видом.
  • Дуб. Красивый и прочный материал, легко обрабатывается, стоит дорого.
  • Осина. Красивый светлый цвет. Обладает теплоизоляционными свойствами. Хорошо подходит для бани.
  • Липа. Очень хорошо подходит для отделки бани, т. к. материал сильно не нагревается и выделяет приятный аромат.
  • Ольха. В помещении с высокой температурой материал не нагревается. Также он почти не усыхает и не коробится.
  • Абаш. Африканский дуб обладает высокой прочностью при мягкости материала. Такая древесина не ссыхается, не коробится и не нагревается. Имеет красивый внешний вид. Стоимость абаша довольно высока.

Чаще всего, внутренняя обшивка бани вагонкой выполняется из древесины лиственных пород. В бане высокая температура и под её влиянием древесина хвойных пород выделяет смолы. Лиственные породы практически не имеют смоляных соединений, поэтому смола не выделяется.

Большое значение имеет и сорт древесины из которого произведена вагонка. Выделяют 4 основных сорта:

    «Экстра» — изделие из древесины наивысшего сорта без сердцевины и изъяна.

  • «А» — допускается один живой сучек, два смоляных кармашка и две несквозных трещины на полтора метра длинны изделия.
  • «В» — не запрещается присутствие четырех сучков (до 2 см), из них два, должно быть невыпадающих. Также возможны два смоляных кармашка, на полтора метра длинны изделия.
  • «С» — вагонка отнесённая к этому классу допускает два невыпадающих сучка диаметром 2,5 см, несквозные трещины не более 5% длинны, два смоляных кармашка длиной до 5 см и шириной до 5 мм, механические повреждения до 6% диаметром, контрастное пятно диаметром до 15 см, а также другие пятна и полосы общей сложностью до 5% от всей поверхности изделия.
  • Ещё, вагонка делится по видам профиля:

    • Евровагонка.
    • Софт-лайн.
    • Штиль.
    • Имитация бруса.
    • Блок-хаус (имитация бревна).
    • Ландхаус.
    • Американка.

    Плюсы и минусы вагонки

    • Натуральный и экологически чистый материал, который не выделяет вредных веществ.
    • Красивый внешний вид. В зависимости от породы древесины вагонка имеет различные оттенки и текстуру.
    • Сопротивление механическим повреждениям.
    • Создается комфортный микроклимат в помещении.
    • Простота монтажа.

    • Высокая стоимость материала.
    • Необходимость постоянного ухода за древесиной.

    Способы крепления вагонки к стене

    Ниже перечислены 5 основных способов крепления вагонки к стене.

    В вагонку вставляется кляммер, который крепится к направляющей рейке с помощью гвоздя, шурупа или самореза. В паз вставляется рейка и таким же образом выполняется крепление каждой последующей рейки. Крепить их необходимо достаточно плотно, чтобы не оставалось зазоров. Если последний ряд вагонки не влезает целиком, и остается большая щель, то верхний ряд необходимо обрезать по размеру и закрепить по направляющим.

    Читайте также:  Межвенцовый утеплитель для бруса какой выбрать

    Сначала панель размечается в местах, где будут вбиваться гвозди. Затем, под углом 45 градусов, гвозди наживляются в кромку с пазом. Панель прикладывается к стене и тогда можно вбивать гвозди. После монтажа шляпки притапливаются, чтобы следующая панель вагонки легко входила в паз. После этого, аналогичным методом выполняется монтаж следующей панели.

    Такой способ монтажа нельзя применять для тонкой вагонки, т. к. она будет откалываться.

    Со временем под действием высокой температуры дерево может немного усохнуть, и проявятся места расположения заглушек. Для предотвращения этой неприятности поверх заглушек необходимо наносить специальные составы.

    Технология выполнения работ по обшивке бани

    1. Подготовительные работы. Все внутреннее коммуникации должны быть проложены. Материал для отделки уже должен быть закуплен, распакован и разложен в помещении для просушки. Также, нужно иметь весь необходимый инструмент, для качественного и быстрого выполнения работ понадобятся:

    • перфоратор;
    • шуруповерт;
    • электролобзик;
    • строительный степлер;
    • уровень;
    • отвес;
    • малярный шнур;
    • угольник;
    • молоток;
    • подвесы;
    • крепежи (гвозди, шурупы, саморезы, скобы, кляммеры).

    Установка направляющих. Обшивка бани внутри вагонкой начинается с установки направляющих, в их качестве используется нестроганый брус, который крепится вертикально с шагом 700 мм при помощи подвесов. Сначала брус закрепляется вверху и внизу, затем по всей его высоте. Важно, чтобы все направляющие стены находились в одной плоскости. Для этого натягивается 2–3 шнура, которые выполняют функцию маяков, и по ним подгоняются направляющие рейки.

    Бруски устанавливаются вертикально, если вагонка будет ориентирована горизонтально и наоборот. Верно и обратное правило — если вагонка ориентирована вертикально, то направляющие на стене устраиваются горизонтально.
    Обработка каркаса. Конструкция из направляющих обрабатывается антисептиком, чтобы предотвратить возникновения гнили, плесени и грибка в деревянной конструкции. Также антисептик защищает древесину от насекомых. После обработки каркасу нужно дать некоторое время на высыхание.

  • Пространство между направляющими заполняется теплоизоляционным материалом. Чаще всего выбирается минеральная вата. Она нарезается на маты размером немного большим, чем пространство между направляющими рейками. Это нужно, чтобы теплоизоляционный материал плотно прилегал к стене и не выпадал. Важно, чтобы минераловатные маты не были излишне уплотнены, это плохо повлияет на теплоизоляционные свойства.
  • Устройство гидроизоляции. Теплоизоляционный материал, особенно если это минеральная вата, впитывает влагу, а баня это то помещение, где её слишком много. По этой причине теплоизоляционный материал защищается гидроизоляционной пленкой. Она должна покрывать всю площадь стены. Плёнка крепится к деревянным направляющим с помощью строительного степлера.
  • Нарезка вагонки. Отмеряется необходимая длина вагонки, отмечается место пиления и выполняется распил материала. При разметке важно учитывать дверные и оконные проемы. После этого процесса выполняется обшивка стен.

    Монтаж вагонки. Обшивка бани изнутри вагонкой начинается с потолка. По его периметру оставляется зазор для деформации материала. Отделка стен выполняется от дальнего угла. Первую панель необходимо закрепить особенно прочно. Крепление выполняется одним из способов, указанных выше. Если последний ряд вагонки не подходит по размеру, её нужно запилить.

    Ламели вагонки не должны плотно прилегать друг к другу, т. к. материал, напитываясь влагой, увеличивается в размерах.
    Стеновая вагонка должна отставать от пола на 3 см.

    • Для отделки проемов на откосах устанавливаются стартовые рейки, к которым монтируются ламели. На стыках устанавливаются специальные угловые планки.
    • Вагонка является горючим материалом, поэтому возле котла её не монтируют. В этой части здания устраиваются кирпичные стены либо их обшивают металлическими листами.

  • Обработка материала. В предбаннике дерево лучше покрыть лаком, который защитит и сохранит его на долгие годы. В моечной и парилке вагонка покрывается защитным воском либо морилкой. Это придаст материалу красивый оттенок и поможет его сохранить как можно дольше.
  • Обшивка бани требует значительных средств на приобретение материала и его устройство. Существует возможность удешевить расходы материала. В предбаннике нет высокой температуры и повышенной влажности. Поэтому он не требует особых условий отделки. В предбаннике, можно сделать обшивку из древесины хвойных пород. Пол необязательно делать деревянным, а можно выполнить его из керамической плитки.

    В самой парилке лучше всего выполнять обшивку стен потолка и пола вагонкой из древесины лиственных пород. Кроме того, все лежаки лавы и прочие вспомогательные конструкции также должны быть выполнены из такого материала. Это обусловлено тем, что лиственные породы дерева не выделяют смолы и не нагреваются под действием высокой температуры, что обеспечивает комфортное пребывание в бане.


    Самые распространённые ошибки при строительстве бани

    Построить баню по всем правилам гораздо труднее, чем жилой дом. Хотя бы, потому что у каждого строителя и каждого любителя парной есть своё мнение о том, какой должна быть «правильная» баня. Тем не менее, практически все, кто занимается строительством и эксплуатацией бань, замечают, что существуют вещи, которые следует избегать при строительстве парилки любого типа и с любыми характеристиками. Эксперты Ремонт.Divandi расскажут о наиболее распространённых ошибках, допускаемых при строительстве бани и о том, как их можно избежать.

    1. Не рассчитал высоту сруба

    Будущий владелец бани, покупая для неё готовый сруб, не всегда угадывает с размерами. Причём, чаще всего, ошибка случается при определении необходимой высоты сруба.

    Плесень на непроветриваемых деревянных конструкциях

    2. Пространство под полом не проветривается

    И всё же наиболее сложная задача, которую необходимо решить при возведении бани, – защита дерева от влаги.

    В парилке и моечном отделении нельзя монтировать слой утепления сразу под чистовыми деревянными полами. Однако можно сделать слой утеплителя ниже – на уровне фундамента или чернового пола.

    Правильная стяжка под деревянным полом бани (фото «Домострой-СК»)

    3. Не отводится влага из-под пола

    Алексей Галимов замечает, что вне зависимости от того, утеплена стяжка пола или нет, надо обязательно обеспечить полный уход влаги из-под деревянного настила. Лучше, если под ним есть стяжка, по которой вода скатывается в воронку и отводится в дренаж. В некоторых случаях можно смириться с тем, что вода проливается сквозь доски и впитывается прямо в почву. Но такой вариант годится только для грунта с хорошей проницаемостью.

    Тем не менее, строители признают, что полностью защитить от плесени прилегающие к полу деревянные конструкции очень сложно, особенно, если баня «холодная» — то есть не отапливается постоянно. Чтобы продлить срок службы банного сруба, приходится идти на ухищрения.

    В последнее время при строительстве бань заказчики предлагают совсем отказаться от обшивки пола деревом в парилке и мойке.

    При строительстве деревянной бани могут быть допущены не только специфические «банные» ошибки, но и просчёты, характерные для возведения срубов в целом. О самых страшных ошибках деревянного строительства портал Ремонт.Divandi писал ранее.

    Для утепления парилки подходят металлическая фольга и минеральный утеплитель

    4. Утепление неподходящими материалами

    Потолок, в отличие от пола, в парилке и моечном отделении утеплять надо. Нередко также слой утеплителя подводится под деревянную облицовку стен. Строители замечают, что если парную планируется эксплуатировать в сухом режиме при температуре более 100 градусов, то нужно тщательно выбирать материалы. И лучше отказаться от применения утеплителей на основе вспененных полимеров.

    Попадание влаги в утеплитель внутри перегородке может привести к возникновению плесени

    5. В бане лучше отказаться от пустотелых перегородок

    Даже при наличии слоя пароизоляции на стенах в парилке и моечном отделении, материал стен имеет значение.

    Под неправильно сделанной обшивкой может появиться плесень

    6. Под отделкой нет вентиляционного зазора

    Алексей Галимов замечает, что строители могут совершать ошибки не только при возведении стен, но и при их отделке. Например, нередко забывают о необходимости оставить вентиляционный зазор (примерно 2,5 см.) между пароизоляцией и вагонкой. Отсутствие зазора почти гарантированно приведёт к тому, что финишная деревянная отделка (вагонка) начнёт отсыревать. Возможно, под ней появится плесень или грибок.

    Советы по внутренней отделке бани дают и другие строители.

    Из-за неправильной печи в предбаннике может быть холодно

    7. Печка недостаточной мощности

    Ранее Ремонт.Divandi писал об организации печного отопления в жилом доме. Подбор и монтаж печи в бане имеет свои нюансы.

    Иван Гимгин поясняет, что сегодня наиболее распространены два типа печей для бани. Во-первых, это металлическая печь с герметичной топкой, через стенки и крышу которой жар передаётся камням. Баня с такой печью протапливается достаточно быстро. Второй тип — это тяжёлая кирпичная печь, в которой дым и жар от огня идут сквозь камни. Она протапливается в течение нескольких часов. Париться можно начинать только когда дрова полностью прогорели. Человек в парилке открывает специальную печную дверцу (она находится в парилке) и плещет на раскалённые камни воду. Именно такая печь позволяет получить эффект влажной русской бани.

    Руководитель компании «Амстрой» Алексей Маркин также обращает внимание на долговечность бань с тяжёлой печью. Именно такими традиционно снабжаются классические русские бани, которые спокойно выстаивали полвека и более.

    Ссылка на основную публикацию