Нужна ли пароизоляция между брусом и утеплителем

Как не испортить деревянный дом утеплением стен под сайдинг

Положа руку на сердце, дома из цельной древесины лучше вообще не утеплять. Качественные массивные бревно и брус, будучи сохранёнными в натуральном виде, обеспечивают оптимальный микроклимат в доме. Дерево, в отличие от большинства других стеновых материалов, «дышит», в этом одно из его главных достоинств. Однако, в случае недостаточной толщины деревянных стен, либо если дом уже простоял немало лет и брёвна нуждаются в защите от внешних воздействий, наружное утепление и обшивка являются оправданными мерами, помогают снизить расходы на отопление и продлить жизнь разрушающегося дерева. Наиболее практичный материал для наружной обшивки деревянного дома — виниловый сайдинг. Он недорог, срок службы составляет полвека и более, легко монтируется, без проблем ремонтируется. Дом, обшитый сайдингом, выглядит аккуратно. Расскажем, каково должно быть правильное утепление деревянного дома под сайдинг.

Чтобы улучшить теплоизоляцию, не ухудшив микроклимат и не нанеся вред строению, нужно понимать специфику строительства и эксплуатации деревянного дома. Начнём с теории: немного о деревообработке и чуточку строительной физики.

Влажность древесины и вредные грибы

Все мы знаем, как быстро поражается плесневыми грибами древесина, постоянно находящаяся во влажном состоянии. Потеря прочности материала наступает через считанные месяцы, а за год-два бревно, в толще которого созданы благоприятные условия для жизнедеятельности грибов, может превратиться в труху. Основное условие для произрастания плесени — достаточное количество влаги. Соответственно, чтобы сохранить деревянный дом на долгие годы, его стены и другие конструкции необходимо уберечь от переувлажнения. Абсолютная влажность (соотношение массы воды к весу абсолютно сухой древесины) свежесрубленного леса хвойных пород достигает 90%, сруба перед монтажом — 25-35%, деревянного дома, в нормальных условиях отстоявшего в течение года — 10-20% в зависимости от сезона. В то же время грибковое поражение древесины начинает развиваться с уровня влажности в 22%, что лишь немногим выше естественного состояния сруба. Кстати, эти же условия являются подходящими для того, чтобы в брёвнах поселился жук-древоточец.

Важно знать: ни в коем случае нельзя допускать переувлажнения древесины — главной причины её разрушения.

Откуда в дерево проникает влага

Существует мнение, что влага в стены деревянного дома попадает снаружи с косым дождём, туманами и снегом. Осадки, действительно, увлажняют стены. Но сырая погода длится не так уж долго, солнце и особенно ветер способствуют быстрому удалению излишней влаги. Внимательный читатель скажет: среднегодовая влажность воздуха на улице составляет 78% (данные для Московской области), а в доме колеблется в пределах 40-70% — значит, влаги на улице больше и она должна проникать снаружи внутрь.

Но на самом деле это не так. Дело в том, что климатологи оперируют относительной влажностью, это соотношение доли водяного пара к максимально возможной с учётом температуры. А чем холоднее воздух, тем меньше влаги он может содержать. Чтобы понимать реальное содержание влаги в воздухе, в строительной физике используют значения абсолютной влажности. Летом, когда на улице и в доме температура примерно одинакова, влажность схожа. А вот зимой и в межсезонье картина совершенно иная. К примеру, при температуре снаружи -20 ºС и относительной влажности наружного воздуха в 80% абсолютное значение составит 0,6 г/м3, а внутри дома при 20 ºС и относительной влажности 60% абсолютная составит 10,4 г/м3. Соответственно, реальное содержание влаги в воздухе внутри дома выше в 17 раз. Неудивительно, что древесина, как насос, впитывает влагу изнутри и отдаёт её наружу через микропоры и стыки между брёвнами, заполненными льном, мхом, джутом либо иным «дышащим» межвенцовым утеплителем.

Важно знать: большую часть года, за исключением тёплого периода, водяной пар проникает в древесину изнутри дома и стремится выйти снаружи, количество его тем больше, чем холоднее на улице и теплее в доме.

Вентиляция – пароизоляция – ветрозащита

Мы выяснили, что обязательным условием для сохранения сруба и здорового микроклимата в нём является то, что утепление стен деревянного дома под сайдинг не должно препятствовать свободному выходу водяного пара наружу.

Современные конструкции в деревянном (и не только) домостроении подразумевают широкое использование пароизоляционных и ветрозащитных плёнок. Первые абсолютно герметичны, не пропускают ни воздух, ни пар. Вторые отталкивают капли воды, но не препятствуют проникновению водяного пара. В каркасных домах стену изнутри закрывают пароизоляцией, тем самым исключая проникновение влаги из помещений в утеплитель и деревянные конструкции. Снаружи «закутывают» стены ветроизоляцией: она противодействует продуванию утеплителя, не даёт каплям воды снаружи попасть внутрь (на внутренней поверхности сайдинга может выпадать конденсат), при этом водяной пар свободно выходит наружу. Так как утеплитель закрыт отделочным материалом (в нашем случае это сайдинг), между утеплителем и отделкой должен быть вентиляционный зазор, чтобы излишняя влага могла покинуть конструкцию стены.

Важно знать: вентиляционный зазор — обязательный элемент конструкции утепления под сайдинг и другие обшивочные материалы.

Многие шабашники, интернет-источники, менеджеры строительных компаний и даже профессиональные строители утверждают, что таким же образом нужно поступать и при утеплении дома из цельной древесины. То есть первым слоем, по брёвнам, растягивается пароизоляция, потом утеплитель, поверх — ветрозащита, завершает конструкцию вентзазор и отделочный материал, сайдинг в нашем случае. При этом не учитывается, что влага, стремящаяся наружу, натолкнётся на паробарьер, влажность в прилегающей к пароизоляции зоне повысится, при возникновении точки росы выпадет конденсат. Будут созданы условия для прорастания грибковых спор, причём изнутри мы долгое время не заметим начавшегося разрушения древесины.

Вечный вопрос: что делать?

Мы поддерживаем точку зрения тех специалистов по строительной физике и технологов, работающих в области деревянного домостроения, что пароизоляция при утеплении деревянного дома не нужна. Единственный случай, когда размещение пароизоляции между несущей стеной и утеплителем может быть оправдано — дом (дача) используется сезонно, зимой топится редко либо в помещениях поддерживается минимальная температура и они хорошо проветриваются. При таком режиме эксплуатации разница температур и, соответственно, абсолютной влажности снаружи и внутри невысока. Для дома, где люди проживают постоянно, имеются внутренние источники влаги (дыхание людей, пар от кухонных кастрюлек и душа, влага от полива домашних растений), пароизоляция, скорее, принесёт вред, чем пользу. Не всегда можно обойтись без плёнки, особенно если брёвна неровные, а утеплитель слишком мягкий либо вообще засыпной. В этом случае в качестве ограничивающего материала между стеной и конструкцией утепления под сайдинг можно проложить ветроизоляцию (с наибольшим значением паропропускания), строительный картон, крафт-бумагу и даже отслуживший своё на грядке спанбонд.

В качестве контраргумента отсутствию пароизоляции сторонники её размещения говорят, что незащищённый от проникновения пара утеплитель увлажнится и его теплотехнические характеристики ухудшатся. Увы, они правы. Но вентиляционный зазор способствует выводу влаги, а относительно небольшое (5-15%) падение теплозащитных свойств — вынужденная жертва в борьбе за долговечность здания.

Важно знать: пароизоляция при утеплении деревянного дома, в котором живут круглогодично, не нужна.

Материал для каркаса и «правильный» утеплитель

Для каркаса следует использовать только ровные деревянные бруски, желательно антисептированные. Стальные профили, которые рекомендуют применять «диванные» мастера, промерзают, к тому же на них выступает конденсат, что не идёт на пользу ни утеплителю, ни стенам.

Сечение брусков должно соответствовать толщине утеплителя, для минеральной ваты это, как правило, 5 см. Соответственно, бруски — 5х5 или 4х5 см. Рекомендуемая величина вентзазора — 4-5 см, поэтому для контррейки, обеспечивающей необходимое расстояние между утеплителем и сайдингом, можно использовать тот же материал.

Утеплитель должен быть паропроницаем и лёгким. Самый доступный — полужёсткие минераловатные маты, мягкие рулоны использовать не стоит, они со временем дадут усадку в стене. Идеальный для деревянного дома, экологичный, очень долговечный, но увы, недешёвый материал — льняные и конопляные маты. Между стеной и ветрозащитой можно засыпать целлюлозную вату, отходы шерсти. Повторимся, главное для утеплителя — паропроницаемость. Минвата может располагаться в два слоя (10 см) либо один (5 см). Каков должен быть общий слой утеплителя, решают исходя из климатических условий и толщины существующих стен.

Важно знать: категорически не годятся для утепления деревянного дома пенополистиролы, вспененный полиэтилен, напыляемый пенополиуретан и другие не «дышащие» материалы.

Технология производства работ

Технология утепления деревянного дома под сайдинг довольно проста, выполнить подобные работы под силу любому «рукастому» мужику.

  • Расстояние между брусками не должно превышать 60 см, лучше чтобы оно равнялось ширине утеплителя, для минеральной ваты это 50 см.
  • Первый уровень брусков рекомендуем крепить вертикально. Второй, если утеплитель укладывается в два слоя, — горизонтально. Контррейку, к которой непосредственно будет крепиться сайдинг — вертикально.

  • На неровные стены бруски удобно крепить с помощью перфорированных тяжей-подвесов для гипсокартона. Трудоёмким, но предпочтительным с точки зрения теплотехники будет традиционный метод: регулировать расстояние от стены подкладыванием деревянных бобышек. Шурупы будут фиксировать каркас лучше, чем гвозди.

  • Если маты минеральной ваты слишком мягкие, рекомендуем в каждой вертикальной секции смонтировать одну-две горизонтальные перемычки, это уменьшит просадку материала.
  • Нашив каркас и заполнив промежутки между его элементами утеплителем, крепят ветрозащиту, поверх неё — контррейку.

  • Завершающие работы — обшивка деревянного дома сайдингом.

В вентилируемом зазоре обязательно должен быть обеспечен свободный ток воздуха. Для этого в наружной обшивке внизу и вверху стены оставляют щели (закрытые сеткой от мышей и насекомых) либо вставляют в панели сайдинга решётки.

Важно знать: в нижней и верхней части обшивки стен должны располагаться вентиляционные отверстия.

Не у всех есть возможности и необходимые навыки для выполнения подобных работ. Если нет уверенности в своих силах, лучше доверить утепление собственного дома и обшивку его сайдингом опытным мастерам.

Видео: деревянный дом – чем обшить и как утеплить

Опишите свой вопрос максимально подробно и наш эксперт ответит на него

Иногда для утепления высокого здания деревянного дома лучше использовать минвату, чем каменную плиту. Для подпорки плиты нужно будет устанавливать поперечные рейки, когда как для минваты также необходимо крепление, но реже, чем для плиты. Эффект утепления остается прежним, а вот время затрачиваемое на работу снижается.

В прошлом году мы пристроили к старому срубу часть дома из бруса. При этом верхний(мансардный) этаж выполнен с каркасными фронтонами-внутри-минвата, внутри этажа вагонка, снаружи ветрозащита и металлический сайдинг на всю высоту мансардного этажа (чтобы не красить в дальнейшем, т.к. высоко. Дом ниже-и старая рубленая часть и брусовая пристройка утеплен минватой, ветрозащита и поверх деревянный сайдинг-все это в одном уровне с мансардным этажом (металлический и деревянный сайдинги).Поставлены окна-стеклопакеты вровень с внешней стеной (т.е.углублены со стороны внутренних помещений).Работы проводили шабашники-их не достать.Прошлой осенью при сильном косом дожде на одну из стен под фронтоном возникла течь внутри дома из облицовок над окнами. Т.е. течет не само окно, а прямо из верхней облицовки, ставим банку на подоконник и в неё капает.Пришли рабочие, сняли облицовку окон снаружи, промазали герметиком, сказали, что течь не будет. В это лето при сильных боковых дождях потекло снова.Сайдинг деревянный не усох и не разошелся. В чем может быть проблема-откуда протекает и как её можно ликвидировать? Может быть дело в неправильном стыке между металлическим и деревянным сайдингом? Если сможете-подскажите.

Читайте также:  Как поставить теплицу из поликарбоната на брус

Добрый день. Дачный домик сколочен из доски толщиной 50 мм.(по углам стойки, стены из доски 50 мм, горизонтально). Швы были заделаны ватой и паклей. Сейчас заменили подгнившие доски, заделка швов осталась только местами. Сейчас хотим установить внутри ветроизоляцию (или пароизоляцию), что бы можно было летом там находиться. В следующем году хотели утеплить снаружи и выполнить обшивку. Что лучше установить сейчас внутри помещения ветро или пароизоляцию? Не будет ли душно, если использовать пароизоляцию (комната 3х4м.)

7 типичных ошибок при утеплении деревянного дома

Вопрос «Как грамотно утеплить деревянный дом?» — бесспорный еженедельный лидер раздела «Строительство и ремонт». Бревенчатые и брусовые дома, сооруженные несколько десятилетий назад, уже постарели и в зимние месяцы начинают пропускать холод.


Ошибки при утеплении деревянного дома

Поэтому очень важно исключить возможные оплошности, которые регулярно возникают при неквалифицированном утеплении деревянных срубов современными материалами. Давайте рассмотрим самые частые из них.

Ошибка №1. Утепление сруба без инспекции состояния древесины

Как правило, утепляют уже «пожившие» бревенчатые срубы. С одной стороны, это технологически удобно: сруб уже окончательно осел и размеры конструкции неизменны. Однако прошедшие годы не могли не оставить следов на биологически живом материале – древесине.


По большей части утепляют уже пожившие бревенчатые срубы

Поэтому перед намечаемым утеплением, которое подразумевает, что к бревнам не будет доступа многие годы, необходимо тщательно исследовать все венцы и отбраковать дефектные фрагменты. Если в бревнах завелся пожирающий древесину жучок, выскажу осторожное предположение, что дом уже нецелесообразно утеплять. Кардинального лекарства для такого случая, кроме недельного сорокаградусного мороза, еще не придумали. Подробнее об этой проблеме читайте в статьях:

  • Как спасти деревянный дом от жука-древоточца: советы специалиста
  • Как защитить постройки из дерева: выбираем лучший антисептик

Хорошую древесину следует пропитать противопожарным и антисептическим составом и основательно просушить. Выполнять утепление по сырой древесине — ошибка.

Ошибка №2. Невнимательное отношение к конопатке

Традиционная конопатка выполняется, строго говоря, не для утепления сруба, а для исключения его продувания, что в конечном итоге влияет и на сохранение тепла в доме.


При конопатке используется материал лен-ватин

Решая утеплить бревенчатые фасады, обратите внимание на состояние конопатки по всем венцам. Не стоит отмахиваться от этой операции. Быть может, именно благодаря 2-3 дефектам этого натурального изолятора у вас в доме зимой и холодно.

В начале 2016 года в редакцию www.7dach.ru обратилась читательница с просьбой помочь с утеплением по-современному. Слово за слово, оказалось, что ушлые птички давно уже повыдергивали из ее сруба волокна конопатки себе на гнезда.


Неплотно свитый, с торчащими волокнами или неплотно забитый жгут будет растащен птицами

Кажется, после выяснения этого факта тяга к тотальному утеплению у нашей уважаемой читательницы несколько ослабла.

Ошибка №3. Утепление сруба не с той стороны

С какой стороны утеплять сруб? Это поистине концептуальный вопрос, который требуется решить для себя раз и навсегда. Кроме того, нелишним будет поделиться приобретенными знаниями с друзьями и соседями.


Если дом срублен из толстых бревен, то это тот редкий случай, когда его можно дополнительно не утеплять

Не погружаясь в основы строительной теплотехники и не вникая в смысл малопонятного словосочетания «точка росы» (которое и лежит в основе выбора места расположения утеплителя), примите на веру ремесленный постулат: утепление сооружений выполняется с наружной стороны. Такая установка улучшает эксплуатацию и стенового несущего материала (древесных венцов), и самого утеплителя. В противном случае и утеплитель, и древесина бревен будут намокать от влажных паров, неизбежно находящихся в атмосфере человеческого жилья. Разумеется, к этому мы совсем не стремимся. Подробнее об особенностях утепления наружных стен деревянного дома вы можете прочитать в одноименном разделе статьи Утепление загородного дома от и до.

Ошибка №4. Необдуманный выбор теплоизоляционного материала

Строительные рынки в прямом и переносном смысле завалены самыми разными теплоизоляторами.


Разные виды утеплителей

Однако если внести строгую систематизацию в это изобилие, то окажется, что доминирует всего 3 типа материалов, подходящих для деревянных срубов. Это утеплители:

  • из минеральной ваты,
  • из стекловаты,
  • пенополистирол — ячеистый и экструдированный.

Сначала поговорим о последнем. Это отличный теплоизолятор, обладающий лучшими, чем первый и второй, теплоизоляционными качествами. Он практически не впитывает влагу и не пропускает водяные пары. Казалось бы, не о чем больше и мечтать. Однако самое большое «но» — это то, что при контакте с открытым огнем, то есть при пожаре, пенополистирол не то чтобы горит, а только оплавляется, но с выделением по-настоящему опасных газообразных химических соединений. Тем читателям, кто легкомысленно отнесется к этим словам, порекомендую вспомнить трагедию в пермской «Хромой лошади», унесшей полторы сотни жизней за счет того, что продукты горения утеплителя попали в легкие посетителей этого «кабака».

Я не против использования этого материала, но голосую обеими руками за продуманное его применение. Там, например, куда огонь никогда не доберется – в фундаменте, в цоколе, в отмостке. Здесь ему поистине цены нет.

Выбирать между стекловатой и минеральным аналогом труднее. И то, и другое отлично подойдет для утепления бревенчатого дома. О том, какие теплоизоляционные материалы предпочтительнее с точки зрения безопасности, вы узнаете из статьи Теплоизоляция для экономных в вопросах и ответах.

Ошибка №5. Небрежное отношение к транспортировке и хранению материала

Теплоизоляционные материалы должны быть сухими. Только в этом случае они «держат» тепло. А если материал намокнет, то его теплоизоляционная способность обвально снижается.


Грамотное хранение строительных материалов

Вспомните расхожую «кухонную» ситуацию: какой прихваткой вы схватитесь за металлическую ручку раскаленной сковородки — сухой тканевой или влажной/мокрой? Уверен, что после минутного раздумья вы выберете сухой вариант. Вот и утеплитель должен быть всегда сухим. На заводах при производстве он пакетируется в упаковочную (часто в термоусадочную) пленку и достаточно хорошо защищен от климатической влаги. Но стоит пленку снять… Поэтому:

  1. Распаковывайте утеплитель за сутки до примененияи обязательно под навесом, а еще лучше — в утепляемом доме.
  2. После фиксации утеплителя на стене сразу переходите к его облицовке штукатурным способом либо предохранительными панелями (сайдингом и др.).
  3. Не оставляйте надолго утеплители открытыми, рискуя промочить их «до нитки» летними косыми дождями.

Ошибка №6. Выбор гибких матов вместо жестких плит

На строительном рынке можно найти 2 варианта теплоизоляционных материалов — гибкие маты и жесткие плиты. На первый взгляд, это совершенно одинаковые материалы. Так что же выбрать для фасадного утепления?


Утепление бревенчатого дома минераловатным утеплителем компании ROCKWOOL

Если вы решите остановить свой выбор на матах, то ошибетесь, так как с годами находящийся в вертикальном положении утеплитель начинает кое-где провисать, образуя щели, в которые устремляется холодный воздух, — те самые мостики холода, дезавуирующие всю потребительскую прелесть современных утеплителей.

Жесткие плиты сохраняют свои размеры неизменными в течение всего срока эксплуатации. По уложенным на крышной конструкции плитам вполне можно ходить без потери качества теплоизоляции.

Для чего же в таком случае производятся гибкие маты? — Они незаменимы при утеплении горизонтальных поверхностей — подпольного пространства и межэтажных перекрытий. Там они принципиально не могут провиснуть и образовать зазоры для расходования тепла.

Ошибка №7. Неверное определение толщины теплоизоляционного слоя

На вопрос: «Какой толщины должен быть теплоизоляционный слой?» вы найдете аргументированный ответ в недавно опубликованной статье Утепляем окна, двери и фасад.


Одного 50 мм слоя утеплителя хватит для удержания тепла в доме максимум до ноября. Для обычной нашей зимы этого недостаточно

Здесь можно только подтвердить, что при теплоизоляции бревенчатого дома будет достаточно двух слоев материала толщиной по 50 мм, положенных один на другой. Оговорюсь, что двух слоев достаточно для климатических условий центральной России. На Севере на деревянную стену придется класть три слоя утеплителя, а в южных регионах можно будет ограничиться и одним.

В заключение я хотел бы привести фотографию поистине уникального сооружения.


Бревенчатый дом в самом центре Москвы

В чем его оригинальность? Дом сооружен в конце 19 века. Дом бревенчатый, но бревна, сплоченные горизонтальными нагелями, установлены вертикально. Утеплен он весной 2016 года минераловатными утеплителями (100 мм) и облицован ДСП-щитами. А входная группа выполнена из монолитного железобетона. Поистине на крошечном пятне застройки соединились технологии трех разных веков.

Сообщества › DRIVE2 На Даче › Блог › Утепление дома. Нужен Ваш совет !

Всем привет ! Давно уже наблюдаю за сообществом но написать решился только сейчас.
Построили дачу в 2014 году из бруса 100×150 сейчас занимаюсь внутренней отделкой, а вопрос у меня такой: Хочу утеплить внутри комнат стены но сомневаюсь правильно ли я это делаю? Нашел схему утепления дома в интернете вот такую: на брус влагоизоляцию Изоспан А дальше Роквол 50 мм. сверху пароизоляция Изоспан В и дальше зашить вся это вагонкой. Какие ваши мнения уважаемые дачники ?

Смотрите также

Комментарии 40

По своему опыту утепления: мало утеплителя для нашего климата не бывает) Однозначно -снаружи, с нахлестом.Я делал 10 см утеплителя, пароизоляцию и доску, при наличии брусовой стены 15/15. Тут ещё важный вопрос-окна, после установки пластиковых стеклопакетов-стало значительно теплее.И двери двойные.И на пол-ламинат- хорошо тоже с щелями борется.

Про окна согласен ! Ночевал на этих выходных на даче так как раз заметил что большая часть тепла уходит через окна, тож склоняюсь к пластиковым окнам, даж считали нам. Но бюджет наш пока не тянет такие траты ))) Я на пол ленолиум буду стелить.

Посмотрите в лерое, там вполне бюджетные варианты можно присмотреть, но под определенный размер. Там же можно взять недорогой ламинат-выйдет красивее и практичнее ( и не дороже из-за доставки-под линолеум придётся газель брать, ламинат на себе увезёте)))

Если дом не для круглогодичного отопления, то можно не переделывать, хотя сделано и не правильно.
Утепляют снаружи, что бы влага не образовывалась между утеплителем и деревом. Если дом не отапливать зимой, а приезжать максимум раз в две-три недели с последующим отключением отопления, то все будет нормально. Главное дом снаружи не обматывать ничем. И вся облицовка только с вентзазором из 50 бруска.

Читайте также:  Нужно ли обшивать парилку из бруса

Что сделано не правильно ? Внутри ни чем не утеплял.

Тогда я вопроса не понял. Подумал, что это фотки после утепления.

Утеплять только снаружи! Ту схему которую Вы вычитали в интернете выкиньте из головы навсегда! Она неверна даже для внутреннего утепления!

Да, уже понял это.

Утеплитель только снаружи. Утеплителя можно использовать сколько хочешь, толщину определять вам. По мне так и 100 мм. будет ОК. Утеплитель в 50 мм., даёт сохранить тепло в доме будто вы еще один брус в 150 выложили, вот и считаете в какую толщину вам нужно утеплять. Норма по Москве и то если рассматривать перекрытие кровли, равно 200 мм. а у вас стена. Да вот, конечно нужно быть уверенным что утеплитель выложен без мостиков холода. Что по мембранам, так брать нужно супердифузионную мембрану без каких там либо пароизоляций. Использовав Пароизоляцию вы нарушаете обмен (микроклимат дома) отсюда вся беда. Мембрану можно использовать любую, но лучше ту которую можно монтировать в плотную с утеплителем, для экономии пиломатериала. Если дорого то ТАЙВЕК Софт, дешево ИЗОСПАН АМ, АS.

Полезные советы. Постараюсь все учесть. Спасибо.

Утеплитель только снаружи. Утеплителя можно использовать сколько хочешь, толщину определять вам. По мне так и 100 мм. будет ОК. Утеплитель в 50 мм., даёт сохранить тепло в доме будто вы еще один брус в 150 выложили, вот и считаете в какую толщину вам нужно утеплять. Норма по Москве и то если рассматривать перекрытие кровли, равно 200 мм. а у вас стена. Да вот, конечно нужно быть уверенным что утеплитель выложен без мостиков холода. Что по мембранам, так брать нужно супердифузионную мембрану без каких там либо пароизоляций. Использовав Пароизоляцию вы нарушаете обмен (микроклимат дома) отсюда вся беда. Мембрану можно использовать любую, но лучше ту которую можно монтировать в плотную с утеплителем, для экономии пиломатериала. Если дорого то ТАЙВЕК Софт, дешево ИЗОСПАН АМ, АS.

А 150 будет много? Каждый утеплитель имеет свой норматив по толщине взависимости от региона.

Нет не много 150, если сильно хочется можно и 200. 🙂

Утепление брусовых срубов ТОЛЬКО с наружи — иначе дерево быстрее начнет обратный отсчет свого существования (плесень и гниение дерева из за закупоренности), толщина утепления достаточно и 100 мм. Между утеплителем и срубом обязательно прослойка пустоты в 50 мм. не более и будет вам счастье. Проемы окон и дверей обязательно хорошо пропенить. Удачи.

Спасибо за совет ! А то завтра на дачу и вот не мог определиться утеплить снутри или нет. Будем утеплять с наружи

Пароизоляция стен брусового дома – правила и способы

От правильного утепления зависит комфорт и микроклимат в помещениях. Пароизоляция для стен деревянного дома выбирается тщательно, а все работы происходят поэтапно согласно техническим требованиям. Помните, влажность древесины меняется даже в процессе эксплуатации, особенно в первое время. Изменение уровня влажности повышает риск появления деформаций: усушки несущих стен, образование зазоров, нарушение геометрии и размера профбруса или бревна.

Некоторые из деформаций проявляются даже через 5-6 лет после введения строения в постоянную эксплуатацию. В результате нарушается герметичность пазов и стыков между брусьями/бревнами, которую исправить в дальнейшем проблематично. Стены жилых сооружений из профбруса или оцилиндрованного бревна деформируются меньше, но проведение работ также необходимо.

Пароизоляционным материалом служат:

  • фольга из алюминия;
  • пленка из полиэтилена или полипропилена;
  • диффузионные мембраны.

При строительстве дома из клееного бруса в таких мероприятиях нет нужды, ведь стройматериал благодаря свойствам препятствует проникновению пара. Технология изготовления клееного бруса включает удаление влаги из древесины, что минимизирует усадочные процессы.

Способы внутренней и наружной пароизоляции

Из-за нарушения герметичности пар проникает к утеплителю, который размокает и портится раньше указанного эксплуатационного срока. Часто обшивку стен внутри производят еще до окончательного высыхания дерева, потому устранить недостатки конопатки и герметизации швов невозможно. Рассмотрим ниже эффективные методы решения возникшей проблемы.

Способ 1-ый

Такая пароизоляция стен снаружи проста, но не все владельцы брусовых домов применяют ее. Здесь важно подождать, пока дерево станет полностью сухим, а только потом начинать отделочные мероприятия. Метод включает тщательную обработку всех стыков и наполнение щелей герметиком, а также конопатку пазов. Для теплоизоляции берут плотный утеплитель, прошедший специальную гидрофобизированную обработку на производстве.

При осуществлении пароизоляционных работ у стен будут невысокие показатели теплового сопротивления, пар станет поступать из комнат к утеплителю. Повышенная степень парообразования увеличивает возможность риска повреждения герметичности на протяжении эксплуатационного срока. Этот вариант сохраняет способность стен «дышать» и оставляет оптимальный микроклимат, но для долгого проживания в доме не подходит.

Способ 2-ой

Устройство пароизоляции стен внутри таким методом производится посредством пленки из полиэтилена или диффузных мембран. Толщина полиэтиленовой пленки – до 0.1 миллиметра. Этот метод сводит к минимуму проникновение пара в стеновые конструкции, то есть защищает теплоизоляционный материал от влияния влаги. Кроме того, повышается уровень теплового сопротивления, что увеличивает срок службы строения.

Помните, что пароизоляционный слой в стенах, перекрытиях цоколя и чердака – это единый контур. Преимущества способа очевидно, а из недостатков отметим разрушение приемлемого микроклимата из-за отсутствия «дышащей» способности. Изоляционную прослойку создают из специального фольгированного стройматериала, полностью отражающего тепло.

Его крепят между самим срубом и отделкой. Сторона, покрытая фольгой, обращена внутрь комнат. В начале мероприятий не забудьте загерметизировать стыки специальным скотчем, чтобы повысить сопротивление отдаче тепла.

Способ 3-ий

Этот метод заключается в размещении пароизоляционного слоя (мембраны) между стеной сруба и теплоизоляционным материалом. Помните об организации со стороны стен вентзазора размером в 4-5 сантиметров, который совмещается с цокольными помещениями внизу, а также с продухами наверху. Продухи позволяют регулировать температуру около вентзазора, чтобы сравнять ее с той, которая в комнатах.

Для эффективной теплоизоляции выбирают экструдированный пенополистирол, иногда пенопласт. Для увеличения огнестойкость рекомендуют облицовывать наружную часть кирпичом. Не забывайте, что монтаж теплоизоляции на наружной стене способствует возникновению конденсата на той стороне мембраны, которая обращена непосредственно к стене. Такое решение приведет к частому увлажнению древесины. Этот метод обустройства пароизоляционного слоя используется без учета термосопротивления стен, что в дальнейшем является причиной увеличения толщины теплоизоляционного материала.

Заметим, что применение теплоизоляции в форме вспененных полимеров освобождает владельца дома от устройства специального вентзазора. Недостаток этого способа – снижение экологичности микроклимата из-за установки паронепроницаемой мембраны по всему периметру комнат. Среди преимуществ – универсальность и удобство в монтаже. Материал применим как к новым брусовым и бревенчатым домам, так и к срубам, которые находятся в эксплуатации долгий срок.

Утепление брусового дома

Всем доброго времени суток! Необходимо утеплить дом снаружи, что нужно предусмотреть, как лучше сделать, как и каким слоем монтировать ветрозащиту? Можно ли утеплять сейчас? Мос.обл. Заранее всех благодарю за помощь!

Как вариант можно сделать снаружи каркас из гипсокартонных профилей ПС 100, заполнить его утеплителем, сверху обшить листами ОСБ, потом ветрозащита и по рейкам внешняя отделка

Утеплять можно в любое время.Пароизоляция бруски утеплитель гидроизоляция контрейка внешняя отделка

Подскажите, пожалуйста, что такое контрейка? Какую мин вату выбрать, по цене меня привлекает Изовер, но как он по качеству, можете что-то посоветовать? Можно ли сейчас ограничится всеми этами, перечисленными вами, кроме внешней отделки, хочу отделать блок-хаусом, но его сразу же нужно чем-то покрывать, сейчас уже холодно, а за зиму, боюсь, потеряет весь вид. Заранее спасибо!

Доброго дня. Для полного исчерпывающего ответа не достаточно информации о материале из чего сделаны стены вашего дома. Какой утеплитель-марка.Строить берутся многие- умеют не все.

Утепление домов можно проводить круглогодично. Классически – слой 100 мм минеральной ваты с пароизоляцией и влагозащитой. Успехов!

Спасибо большое за ответ! Какой утеплитель лучше, по цене мне подходит Изовер, но как он по качеству, можете что-то посоветовать? Можно ли сейчас ограничится утеплением с паро гидроизоляцией, без внешней отделки, хочу отделать блок-хаусом, но его сразу же нужно чем-то покрывать лакокрасочным, сейчас уже холодно, а за зиму, боюсь, потеряет весь вид. Заранее спасибо!

Елена, лучше Rockwool пока ничего не придумали. Все работы проводите сейчас, за исключением отделки блок-хаусом. Этот этап перенесите на апрель-май. Удачи!

елена обробатываете дом влагостойким антисептиком если каркас выставить маяки брусок 50на50 для утеплителя вертикально ш 50см не более между ними к дому ветрозащиту на скобы потом маяки с утеплителем 50мм толщина после снова пароизоляцию дом готов к обшивке сайдингом и т д

Елена, Вы по советам с форума собираетесь производить комплекс работ по утеплению дома? Смело. Можно через несколько лет вообще остаться без дома. Он просто сгниет. Есть конечно специализированные форумы где советы дают люди, подкованные теоретически и практически. Но на этом можно узнать как делать не нужно, когда советы по утеплению дома дают электрики, не несущие какой – либо ответсвенности за то что пишут. Утеплять деревянный дом можно только по системе вентилируемого фасада. Никакой пароизоляции между утеплителем и брусом дома делать не нужно. Этим вы запрете пары на границе пароизоляции. Концентрация паров достигнет в определенный момент критической массы и начнется их конденсация , что приведет к постоянному увлажнению бруса и его гниению.

Владислав, подскажите тогда, пошагово что делать и какие материалы использовать, желательно с указанием конкретных названий. так уж получилось, что приходится самой решать вопросы, относящиеся больше к компетенции мужчины..

Елена, Вам нужно иметь очень четкое представление о технологии всех работ чтобы требовать её исполнения от подрядчиков. Предлагаю следующий вариант. Сначала берутся бруски 50 на 50 мм, предварительно обработанные биозащитой (брус покупаете не обычный свежеспиленный и сырой на рынке, а строганный и сухой, правда и цена на него в 2-3 раза выше) и крепятся вертикально к фасаду дома с межосевым расстоянием между ними порядка 63 см ( чтобы минвата шириной 60 см встала враспор). При этом, этими брусками выравниваем плоскость фасада. Далее берем утеплитель на основе базальтового волокна , например Роквул Лайт Баттс или его аналоги , толщиной 5 см и вкладываем его между брусков. После те же бруски 50 на 50 крепим уже горизонтально к вертикальным брускам с межосевым шагом 64 см.и между ними укладываем более плотный утеплитель , например Роквул Венти Баттс или его аналоги, также толщиной 5 см. Утеплитель нужно ставить в хороший распор и дополнительно закрепить специальными тарельчатыми дюбелями (грибами). После берем ни в коем случае не пароизоляцию, ни ветрозащиту, как здесь писали, а СУПЕРДИФФУЗИОННУЮ МЕМБРАНУ с пропускной способностью по парам не менее 1000. Крепим её поверх утеплителя степлером к брускам. Крепим вертикально с перехлестом, обозначенным на полотне. Все. Дальше можно зимовать. По весне продолжаем работу. К горизонтальным брускам крепим опять вертикально брус толщиной 40 – 50 мм. или кнауфовский профиль 60 на 27 на подвесах. И уже к ним крепим блок – хаус. 40- 50 мм – это будет зазор вентилируемый между финишной облицовкой – блок-хаусом и утеплителем. Внизу должна быть предусмотрена щель высотой 3-4 см ( как правило она находится под отливом , разделяющим фасад от цоколя.). Через неё заходит воздух, проходит вверх , забирая с собой избыточные пары и выходит через отверстия в софитах ( как вариант). Если крыша утепленная, то этот поток может уйти и выше и выйти через аэраторы конька. Это вкратце. Но здесь столько нюансов что хватит не на одну тему. Вникайте. Задавайте вопросы и к вам придет понимание того что нужно делать.

Читайте также:  Сколько стоит разгрузка бруса

По материалам. Утеплитель 1 слой Роквул Лайт Баттс. Если хотите использовать Изовер, то Изовер Лайт. 2 слой – Роквул Венти Баттс или Изовер Венти. Супердиффузионная мембрана в идеале Тайвек Tyvek® Housewrap. Если подешевле, то Изоспан с литерой АМ или AS.

Елена доброго времени суток.Только сейчас зарегистрировался на сайте и мне сказали что нужно писать на форумах что бы повысить свой рейтинг . Владислав правильно советует на счет паро-изоляции. , Утеплитель ТОЛЩИННОЙ не менее 100мм нужно использовать 2Х50ммв нашем климате. Плотность используйте для вент фасада 80кгм2 облицовку как на фото

Спасибо большое за ответ! Я, к сожалению не смогу уложить все в 2 слоя, хотя понимаю, что это нужно сделать, но есть причины. Вот на чем я остановилась – про пароизоляцию я забываю, стену обрешечиваю брусом 50*100, укладываю утеплитель толщиной 100мм, выбрала Технониколь – Техноблок, дополнитоельно креплю утеплитель к стене, чтобы избежать в будущем проседания, сверху закрываю супердифеззионной мембраной Изоспан. До весны-лета оставляю, потом монтирую блок-хауз. Я все верно написала? Заранее благодарю.

При креплении бруса 100 на 50 головка самореза будет находиться на морозе, а его тело заходить в стену. Металл очень хорошо проводит тепло(холод). В результате вокруг него начнется конденсация паров с последующим гниением стен дома. Выбранный Вами утеплитель имеет плотность 45 кг на м3. Это мало. Даже при дополнительном креплении грибами он просядет. В результате сверху образуется щель, через которую холод безпрепятственно дойдет до стены и создаст благоприятные условия для конденсации паров. К тому же используя утеплитель в один слой , практически не возможно достичь плотного прилегания матов друг к другу и к вертикальному брусу. В результате, опять же холод доходит до стен дома. Чтобы утеплитель не просел, для вент фасадов необходимо использовать утеплитель с плотностью не менее 80 кг на м3, например Роквул Венти Баттс. Евростиль уже тоже заострял на этом внимание. Изоспан действительно подвергается разрушению на воздухе, но не так быстро как пишет производитель, видимо перестраховывается. На практике обычный Изоспан А через 5 месяцев не потерял совершенно своих свойств.Испытывал лично. Как Вам рекомендуют облицевать блок хаусом сейчас. Ни в коем случае. Весной изменится температурно влажностный режим и его может повести и повредить крепления. Ну и последнее , если Вы все-таки рискнете использовать брусок 100 на 50. то крепить блок-хаус нужно не к нему , а контррейке (дополнительный брусок поверх бруса 100 на 50) чтобы создать вентиляционный зазор.

Владислав, спасибо Вам огромное за советы! Я всю голову сломала в поисках Изоспана профф. там светоустойчивость 12 мес. Если А не потерял своих свойств через 5 мес., то АМ скорее всего тоже не потеряет. Подскажите, пожалуйста вот еще что – как скоро можно будет весной начинать облицовку дома блок-хаусом, при условии его хранения на улице. Нужно ли дожидаться полной просушки бруса и утеплителя, как мне некоторые рекомендовали – до конца лета? И еще, к сожалению, с Технониколем вопрос решен, и с толщиной утеплителя тоже, понимаю, что скорее всего через несколько лет придется все переделывать, но. есть ли какие-либо варианты продления срока службы утеплителя, например сажая его через определенное расстояние на контррейку? и возможно ли чем-то смазать шляпки саморезов. чтобы хоть как-то снизить контакт с улицей, например использовать силиконы или герметики или еще что-то. господа, только не смейтесь надо мной. так вышло, что со своими куриными мозгами женщина должна заниматься организацией и воплощением сугубо мужских дел))))) Заранее благодарю!

“Нужно ли дожидаться полной просушки бруса и утеплитея ?”. Свежеспиленный брус( скорей всего такой Вы и купите на рынке) будет сохнуть в естественных условиях года 2. Ничего страшного пусть сохнет на месте монтажа, главное закрепите почаще чтобы не повело. Но обязательно два раза обработайте биозащитой, желательно Сенеж. Дешевую не берите, она только красит и если брусок оказывается в закрытом пространстве, то покрывается плесенью. В итоге, деньги не съэкономите, а выбросите на ветер. На счет утеплителя, а почему он должен быть мокрым чтобы сохнуть? Он закладывается сухим, закрывается мембраной, которая одновременно является и гидроизоляцией от дождя и снега. Но даже если немного и намокнет, то за лето просохнет на месте монтажа. Монтировать блок-хаус можно когда установится более стабильный температурный режим – в мае.///////////// “есть ли какие-либо варианты продления срока службы утеплителя, например сажая его через определенное расстояние на контррейку? “. Не понял вопрос. Контррейка крепится поверх бруса 100 на 50 и служит для формирования вентзазора. Как она может продлить срок службы утеплителя? Если Вы имеете ввиду установить дополнительно горизонтально рейку между вертикальных брусков 100 на 50, на которую мог бы опираться утеплитель, то да, в этом случае фиксация утеплителя будет надежней, но бруски в данном случае будут являться мостиками холода. И чем их будет меньше, тем лучше теплоизоляция. Поэтому я Вам и предложил систему из двух брусков(50 на 50), когда вертикальные бруски перекрываются вторым слоем утеплителя и устраняется эффект мостиков холода.////////////// ” возможно ли чем-то смазать шляпки саморезов. чтобы хоть как-то снизить контакт с улицей, например использовать силиконы или герметики или еще что-то..”. Невозможно. Герметики не являются теплоизоляторами, тем более нанести будет возможно только мизерный слой. Выход может быть следующий. В брусе сначала сверлится отверстие 3-4 мм. Потом на толщину 5 см сверлится отвертие 10-12 мм. В итоге, когда саморез будет закручен, шляпка окажется утопленной вглубь бруса на 5 см. Эти 5 см потом нужно запенить и проблема будет решена.

Владислав, огромное спасибо. Вы мне очень помогли! Как я не додумалась утопить саморез и запенить?! – это же на поверхности решение, еще раз благодарю!

Dacha.news

При утеплении стен деревянного дома многие совершают как минимум одну из четырех наиболее коварных ошибок, которые приводят к быстрому гниению стен.

Важно понимать, что внутреннее теплое пространство дома всегда насыщенно парами. Пар содержится в выдыхаемом человеком воздухе, образуется в большом количестве в ванных комнатах, кухнях. При этом, чем выше температура воздуха, тем большее количество пара он может удерживать. При понижении температуры способность к удерживанию влаги в воздухе снижается, а излишки выпадают в виде конденсата на более холодных поверхностях. К чему приведет подпитка влагой деревянных конструкций – догадаться не сложно. Поэтому хочется обозначить четыре основных ошибки, которые могут привести к печальному результату.

Внутреннее утепление стен

Утепление стен изнутри крайне нежелательно, поскольку точка росы переместится внутрь помещения, что будет приводить к конденсации влаги на холодной деревянной поверхности стены.

Но если это единственный доступный вариант утепления, то нужно обязательно позаботиться о наличии пароизоляции и двух вентиляционных зазоров.

В идеальном случае «пирог» стены должен выглядеть так:
— внутренняя отделка;
— вентиляционный зазор

30 мм;
— качественная пароизоляция;
— утеплитель;
— мембрана (гидроизоляция);
— второй вентиляционный зазор;
— деревянная стена.

При этом нужно помнить, что чем толще слой утеплителя, тем меньший перепад наружной и внутренних температур потребуется для образования конденсата на деревянной стене. А чтобы обеспечить необходимый микроклимат между утеплителем и стеной, в внизу стены просверливается несколько вентиляционных отверстий (отдушин) диаметром 10 мм на расстоянии примерно одного метра друг от друга.
В случае, если дом расположен в теплых регионах, и перепад температур внутри и снаружи помещения не превышает 30-35°С, то второй вентиляционный зазор и мембрану теоретически можно убрать, положив утеплитель прямо на стену. Но чтобы сказать точно, нужно произвести расчет положения точки росы при различных температурах.

Использование пароизоляции при утеплении снаружи

Размещение пароизоляции на наружной части стены – это более серьезная ошибка, особенно если стены внутри помещения этой самой пароизоляцией не защищены.

Брус хорошо впитывает влагу из воздуха, и если он будет гидроизолирован с одной из сторон – ждите беды.

Правильный вариант «пирога» при наружном утеплении выглядит так:

— внутренняя отделка (9);
— пароизоляция (8);
— деревянная стена (6);
— утеплитель (4);
— гидроизоляция (3);
— вентиляционный зазор (2);
— внешняя отделка (1).

Использование утеплителя с низкой паропроницаемостью

Использование утеплителя с низкой паропроницаемостью при утеплении стен снаружи, например плит из экструдированного пенополистирола, будет эквивалентно размещению на стене пароизоляции. Такой материал запрет влагу на деревянной стене и будет способствовать гниению.

На деревянных стенах размещают утеплители эквивалентной или большей паропроницаемостью, чем у дерева. Тут отлично подойдут различные минераловатные утеплители и эковаты.

Отсутствие вентиляционного зазора между утеплителем и наружной отделкой

Пары, проникшие в утеплитель, смогут эффективно удаляться из него только при условии наличия паропроницаемой вентилируемой поверхности, коей является влагозащитная мембрана (гидроизоляция) с вентиляционным зазором. Если к ней вплотную расположить тот же сайдинг, выход паров будет сильно затруднен, и влага будет конденсироваться либо внутри утеплителя, либо, что еще хуже, на деревянной стене со всеми вытекающими последствиями.

Ссылка на основную публикацию