Как вытащить бетонные кольца из земли

Как убрать кольцо септика ?

#1 Геолог

  • Модераторы
  • 6 230 сообщений
    • Город Уже Брянск

    При покупке дома во дворе был септик – закопано 2 кольца полутораметрового диаметра и высотой по метру.
    Верхнее кольцо торчит на полметра из земли. Сейчас подключились к канализации, септик уже не нужен. Все откачали, теперь хотим убрать кольцо. Самый простой путь – вызвать кран и выдернуть. Но, как выяснилось, что дешевле купить и привезти новое кольцо, чем вытащить краном старое, хотя краном – 15 мин. работы.

    Есть ли у кого какие идеи, как избавиться от этого кольца, жалко занимаемого им места. Взорвать – не предлагать, в полуметре идет газовая труба
    .

    #2 Grizly

  • Пользователи
  • 1 566 сообщений
    • Город Брянск

    Закопать яму, на кольцо положить столешницу, вокруг сделать беседку.

    #3 DarkLord

  • Пользователи
  • 2 179 сообщений
  • Точно. Уютная беседка с запахом говнеца.

    Если серьезно, то может быть его вытащить домкратами с рычагами.

    #4 maxbryansk

  • Модераторы
  • 10 511 сообщений
    • Город Брянск

    Связь со мной тут:
    @maxbryansk

    Любви мало и много зла в рядах людей, которые бьются за свет.(с) Ю.Шевчук

  • Пользователи
  • 31 675 сообщений
  • Я конечно плохо представляю толщину. А разбить ломами или кувалдами возможно?

    Может, нанять кого покрепче?

    #6 Syd

  • Пользователи
  • 1 246 сообщений
  • Перф, кувалда, болгарка. И Пару часов свободного времени.Оно прочное, пока по вертикали строчку отверстий не сделаешь. Потом кувалдой на раз крошится. Ну, и арматуру – болгаркой.

    #7 Стелс2014

  • Пользователи
  • 738 сообщений
  • Я конечно плохо представляю толщину. А разбить ломами или кувалдами возможно?
    Может, нанять кого покрепче?

  • Пользователи
  • 31 675 сообщений
  • #9 Стелс2014

  • Пользователи
  • 738 сообщений
  • А чего ты смеешься? Тут мне не раз разносили на рад-два-три такие незыблемые монументальности. Что я уверовала в неограниченные возможности грубой мужской силы )

    зарытые или на поверхности?

    #10 13)

  • Пользователи
  • 31 675 сообщений
  • А какие у него проблемы? Нижнее оставить,засыпав. Убрать только верхнее
    Полметра торчит. Полметра в земле. Нелубоко.

    Геолог, а может, присыпать и дальше использовать? Как компостную яму, например?

    #11 Стелс2014

  • Пользователи
  • 738 сообщений
  • дрелью ударной сделать отверстие, трос и камазом.

    #12 Raia wa Urusi

    Забанен до 17.04.2013

  • Пoльзователи
  • 1 870 сообщений
  • Есть ли у кого какие идеи, как избавиться от этого кольца, жалко занимаемого им места. Взорвать – не предлагать, в полуметре идет газовая труба
    .

    #13 digger

  • Пользователи
  • 3 672 сообщений
  • Я в одно лицо двигал и переворачивал метровые кольца при помощи бруса-рычага. Думаю, и 1,5 метровое поддастся.

    Т.е. откапываешь, закладываешь рычаг и валишь набок. Потом – делай что хочешь.

    #14 abrgvalg

  • Пользователи
  • 2 027 сообщений
  • Вдвоем кольца такие 2-х метровые таскали и закапывали без проблем, а тут делов старое разбить.Обкопать вокруг на полметра и да, кувалда, лом и что под руку попадется.

    #15 С.В.

  • Пользователи
  • 4 663 сообщений
  • тебе нужен пьющий сосед на хорошем внедорожнике с дизельным движком у меня блок ФБС (60см) без всякого крана реально улетел с участка.

    #16 maxbryansk

  • Модераторы
  • 10 511 сообщений
    • Город Брянск

    Связь со мной тут:
    @maxbryansk

    Любви мало и много зла в рядах людей, которые бьются за свет.(с) Ю.Шевчук

    #17 С.В.

  • Пользователи
  • 4 663 сообщений
  • #18 13)

  • Пользователи
  • 31 675 сообщений
  • Да по-любому разбивать придется.

    Геолог, организуй мальчишник для друзей. Доставай самогонку и кувалды. И разнесут.

    ЗЫ. Но я бы- за компостную яму

    #19 Геолог

  • Модераторы
  • 6 230 сообщений
    • Город Уже Брянск

    тебе нужен пьющий сосед на хорошем внедорожнике с дизельным движком у меня блок ФБС (60см) без всякого крана реально улетел с участка.

    Выдернуть – проблема, ничего не подогнать. Забор рядом бетонный. Кувалдой – пробовал (см. фото часа работы), бетон качественный И потом – бетон до земли еще как-то можно за несколько дней разбить, но ниже земли – не представляю..
    Ring1.jpg 241,55К 1 Количество загрузок: Ring2.jpg 225,97К 1 Количество загрузок:

    Компостная яма – для чего ? Огорода нет и не планируется Думал засыпать (хотя бы и остатками этого кольца) и летом на это место бассейн ребенку ставить..
    В общем, пока что вижу – только как-то разбивать..
    Видел по городу объявления – резка бетона. Никто не сталкивался ?

    Как вытащить кольца из колодца своими руками

    Кто не видел ещё Часть № 0 как таз тут вот ссылочка. Тык.

    На чём остановились? Ах да… Выкопана была яма примерно 2,5 метра вокруг колодца. Последние полметра копал вёдрами, карабкаясь по лестнице вверх-вниз с вёдрами полными глины. Та уж работёнка! Понял, что до 4-х метров я так не прокопаю. Надо что-то придумать!

    Кран был сварен за 4,5 дня (вру за 4,5 приезда на дачу). Был установлен на край ямищи. Прицепил к нему я тележку и дело пошло.

    Не помню, сколько времени прошло, но…

    Далее скидываю колечко.

    Сначала кран стоял так, и я возил глину тачками

    Потом я переставил его на кучу глины, приспособил бочку и больше не возил тачками, а просто высыпал.

    Ну а тем временем раскопки продолжаются. Минул июнь, июль подходит к концу.
    А что мы имеем?

    Кстати я забыл сказать, что оставлять раскопанный колодец на зиму — это не очнь хорошая идея, поскольку смещение колец прогрессирует и уходит глубже. Грунты даванули за зиму. Сместилось 3-е кольцо (4-е было смещено), также 5-е. Поэтому копать следовало ещё глубже. Да ещё я прикинул, что если уж обвязывать кольца, то уж все сразу, поскольку пока земля будет оседать она может таких дел натворить зимой и весной.

    Про обвязку колец читайте в следующих частях, а пока…

    Начало августа. 6,5 метров ямища смотрим. Мне самому сейчас смотреть страшно. Глаза боятся, а руки делают! Докопался до последнего шва.

    Но при этом всём. Колоссальная работа, я понимаю, но я нашёл место своей лени. Не стал делать нормальную лестницу. Карабкался по старой гнилой, одноногой, у которой не хватает 3-х ступенек.

    Вычистил оставшиеся 2 кольца глины из самого колодца. Точнее это была не глина, а глиняная жижа. Ноги из неё было не вытащить. Копал сначала руками и выбрасывал из колодца, потом вёдрами. Затем опустил бочку.
    Наклона стрелы не крана не хватало, чтобы достать, да и кран можно было поломать из-за сверх нагрузки, что уже было неоднократно. Поэтому трос был под наклоном. Вытаскивал бочку так: тащу лебёдкой, а трос отвожу руками в перчатках. Глина очень вязкая. Даже из бочки ни высыпается, ни выливается, а только руками вычищается.

    Способ демонтажа старого дренажного колодца

    Решил поделиться опытом в решении проблемы подъема колодезных колец.
    Ситуация была следующая — отпала необходимость в старом дренажном колодце. По плану облагораживания участка на его место должен приходиться водоём.

    Решено было не мной, а женой, потом долго думать не пришлось, демонтаж колодца потребовался.

    Сам я не видел как делают колодец и не видел как кольца опускают, только слышал что используют ручные подъемные механизмы. Поэтому решил местных подрядить, да и ходить за ними далеко не пришлось. Они сами ездят каждые выходные на велосипедах по нашему садоводству и предлагают свои недорогие услуги.

    А я еще и торговаться умею, так что нанял пару мужчин и водитель. Они привезли на ГАЗели вот такую самодельную треногу. Сверху был приварен крюк и к нему спокойно можно подвесить как в данном случае таль цепную. Не знаю сколько она поднимает, думаю не больше 2- тонн. Но процесс подъема не был таким быстрым, каким я его предполагал.

    Вот и фотография на которой видно как они вдвоём тянуть за цепь. А кольцо очень медленно, но верно поднимается вверх.

    Зацепились внутри кольца за отверстия, которые были и раньше, просто были изолированы цементом. Концы троса просунули в дырки и закрепили арматурой. Сам трос подвесили на крюк тали.

    Подняв кольцо на достаточную высоту от земли, парни подложили пару бревен и трубы над ямой. Далее припустили кольцо, задав ему наклон.

    Ну а дальше вдвоём наклонили, расцепили и покатили туда куда я показал. Собственно еще два кольца вынули таким же методом. К счастью грунт оказался довольно мягкий и проблем особых при подъеме талью они не испытывали.

    Кирилл Арсеньевич, 54 года

    Инф-Ремонт написал 07.08.2013 [16:04 ]

    Уважаемая Нина, это один из ручных способов по демонтажу железобетонных колец. Если кольца хорошо обсосало глиной, то данная конструкция для подъема может не справиться с поставленной задачей, так как вес кольца где-то 600 кг плюс усилие на отрыв.
    В ближайшее время планируется к выходу свежий фотоотчет о переделке колодца, там с помощью экскаватора-погрузчика кольца вынимались без проблем. Так что ожидайте..

    Нина написал 06.08.2013 [22:24 ]

    Я в восторге от увиденного метода. У меня появилась надежда, что мне удастся вытащить 3 ж.б кольца, которые были поставлены неправильно несколько лет назад и мастера -копатели колодцев отказываются их вытаскивать — предлагают колодец засыпать и построить новый -дескать вытащить невозможно.

    * = обязательные поля для заполнения

    Страницах нашего интернет-магазина

    Читайте также:  Дачный дом из бетонных панелей

    Узнать сколько стоят хорошие металлические двери вы можете на страницах нашего интернет-магазина.

    Ничто не вечно, приходит время когда из-за возраста колодец полностью теряет свои параметры. Сдвинутые друг относительно друга кольца, крупные трещины, сквозь разрывы в колодец попадает грязь. Качественный ремонт колодца невозможен, приходится копать новый. Самое простое это засыпать отживший свой век колодец песком.

    Часто на месте старенького колодца с питьевой водой, хозяева планируют поставить новый колодец. Исходя из этого необходимо выдирать ветхие кольца или деревянный сруб, а вместо них ставить железобетонные кольца. В реальности это не всегда осуществимо. Демонтаж колец или сруба — это очень небезопасное мероприятие.

    Если демонтируемый колодец, выкопанный в суглинке, имеет глубину в 1,8-2,7 метра (2-3 кольца). Приложив очень много усилий, демонтаж может получится. В большинстве случаях, демонтаж это пустая трата денег и сил. Использование экскаватора зачастую бесполезно или связано с избыточной выемкой грунта. Чтобы вынуть жб кольца, приходиться обкапывать колодец по внешнему диметру в итоге образуется воронка, которую необходимо засыпать и выравнивать.

    По опыту, если от действующего колодца уйти в сторону на 3-5м и выкопать другой колодец. Вода в обеих колодцах на 90% будет одинаковой.
    Грунтом, полученным от копки, можно засыпать старый колодец.

    Если нужно демонтировать колодец, находящийся внутри дома. Лучше не рисковать и не вынимать кольца с последующей заменой. Из-за нарушения механики грунта может пострадать фундамент, что чревато для дома. Правильнее всего вызвать миксер и залить проблемный колодец бетоном. Данная мера исключит смещения жб колец и сохранит целостность фундамента.

    Что касается реанимации старых колодцев, в некоторых ситуациях можно в проблемный колодец опустить кольца меньшего диаметра. Данная процедура позволит избежать попадания на дно колодца грязи. Говоря о деревянном срубе, такая процедура возможна только для использования воды из колодца в технических целях.

    Очень важно, чтобы демонтаж колодца велся специалистами высокой квалификации с соблюдением техники безопасности. Звоните: 924-84-15 поможем чем сможем.

    Печальный опыт владельца собственного колодца.

    История моего колодца — 6 ошибок

    Здравствуйте уважаемы форумчане !

    Поделюсь своим опытом в деле снабжении дома и участка чистой питьевой водой. Участок в 120 км на юг от Москвы я купил в 2004 воду. На тот момент там была довольно старая скважина с металлическими трубами примерно 4 м. глубиной. До середины лета из этой скважины удавалось выкачивать достаточное количество воды для полива и хозяйственных нужд, но для питья использовать ее было нельзя — в воде содержалось очень много ржавчины от старой железной трубы и взвесь глины. Но если лето выдавалось достаточно жарким и не очень дождливым, то к середине июля вода в скважине пропадала совсем. Поспрашивав соседей я узнал, что у многих уже есть скважины и колодцы и водоносный слой в нашей местности находится примерно на глубине 7 метров +/- метр. И в 2008 году, в конце августа я решил выкопать колодец. Лето было хорошее, не дождливое, то есть самое время для того, чтобы найти водоносный слой с гарантированным дебетом в засушливый год. Место для будущего колодца выбирал «от балды» — подальше от туалета и по удобству расположения на участке. Это была первая ошибка, так как дебет оказался неудовлетворительным — у соседей, кто подошел к выбору места более ответственно вода набирается намного быстрее.

    Колодец получился не идеальный, косяков хватает и возможно мой рассказ поможет вам избежать таких-же ошибок.

    Сначала я долго выбирал бригаду, которой можно было бы доверить рытье колодца «под ключ». Часть не внушала доверия уже при первом же общении, а другие были заняты заказами до конца лета. Лето заканчивалось и ждать «у моря погоды» как-то не хотелось. На соседнем участке как раз закончили работу молдоване, которые по рассказам соседей очень неплохо копают. Я повелся на это и решил с ними договориться, тем более что денег они просили существенно меньше чем профессиональные местные бригады. Это была вторая ошибка.

    Третья ошибка заключалась в неправильной и поспешной покупке бетонных колец. Начитавшись в интернете статей решил заказывать кольца с замком — так вроде бы надежнее зацепление и кольца не могут сдвинуться относительно друг друга. Но так как купленные кольца оказались очень кривые, то мои надежды не оправдались. Такие кольца изготавливаются в «подвале» и сейчас продаются повсеместно, а найти хорошие «правильные» кольца не так то легко. Четвертая ошибка — кольца разгружали путем скидывания на кучу щебня и при разгрузке одно кольцо разбилось, так как оказалось, что кольца внутри почти без арматуры. По уму, вместо бортового Камаза доставку надо было заказывать на манипуляторе — это такой грузовичок с подъёмным краном на борту, и стоимость доставки практически такая же. Большинство из них способны увезти до 7-ми колец, а мне больше и надо было. В крайнем случае одно-два кольца можно было бы потом довезти на бортовой газели.

    Так или иначе, кольца разгрузили, начали копать. Один человек подкапывается внутри шахты колодца под стенки нижнего кольца, а второй ведром вынимает грунт. Работали молдоване довольно шустро и к концу первого рабочего дня в земле было 2,5 кольца. Тут я заметил что шахта колодца начала уходить от вертикали, причем довольно заметно. С чем это было связано, я до сих пор не понял — то ли копали неправильно (подкапывались неравномерно), то-ли кольца кривые и при установке создают наклон. Ребята, говорю я им, давайте обкапывайте все это дело снаружи и выправляйте наклон, чтобы шахта шла вертикально, а не под углом. Недовольные молдоване (работа-то «лишняя») обкопали колодец снаружи на 2 метра в глубину, выравняли шахту и решили выкопанное засыпать обратно, чтобы не мешало работать, хотя я им и советовал этого не делать. Конечно, не закапывая пришлось бы городить огород с какими-то подставками, досками. И вынимать землю тому кто наверху было бы уже не так удобно.

    Это была ошибка номер пять — в результате данной операции два верхних кольца зажало грунтом и они перестали опускаться вниз при подкапывании самого нижнего кольца. Хорошо хоть в земле на тот момент было только 3 кольца (верхнее только на половину опущено) и пришлось этим беднягам опять все откапывать, чтобы освободить два верхних кольца. Недовольству горе-работников не было предела. Дальше копали под моим чутким присмотром и вертикаль более-менее соблюдали.

    Чем глубже опускается шахта тем медленнее идет работа — грунт тяжелее, поднимать приходится все выше и выше. К сожалению, до водоносного слоя оставалось еще порядка 3-х колец, а мне нужно было срочно уехать в Москву досдавать экзамены в институт, иначе я был бы отчислен. Пришлось оставить работников одних и понадеяться на удачу, что больше косяков не будет. Это была последняя, но наверное самая главная ошибка— нельзя было оставлять рабочих одних. Удача мне не улыбнулась и нормально не получилось. До воды то они конечно докопались, но вот шахта в самом низу ушла от вертикали уже не под наклоном, а винтом, причем довольно сильно, и исправить уже ничего нельзя.

    Но в итоге, по прошествии почти трех лет я все-таки своим колодцем доволен. Вода в колодце чистая, прозрачная и вкусная, в меру жесткая, известковых отложений при кипячении немного. На бактериологичесий и химический анализ не возил — уверен что все нормально. Тогда, в конце августа 2008-го воды за сутки набиралось около 2-х колец, следующий год был дождливым и вода вообще стояла в 2-х метрах от земли. Последнее лето 2010-го было главным испытанием — в течении почти трех месяцев не было дождей и стояла невыносимая жара под 40 градусов. Я думаю все в курсе какие беды принесло России это засушливое лето. Последний раз когда я был на даче вода в колодце стояла на уровне 0.5 метров от дна колодца, но все-таки она не пропала совсем, как это произошло у многих в этом году. В этом году планирую почистить колодец и немного углубить его, чтобы увеличить стратегический запас воды в засушливое лето.

    Мораль истории проста и банальна — не поленитесь выбирайте «правильных» исполнителей, иначе результаты работы могут вас сильно разочаровать, а исправлять ошибки всегда дороже, чем их избежать.

    Устройство колодца своими руками

    Как выкопать и обустроить колодец из железобетонных колец .

    Колодец, выполненный из железобетонных колец, является одним из самых распространенных способов решения проблемы обеспечения водой на загородном участке.

    Копка колодца дело тяжелое, нахождение в шахте колодца очень опасно, так как в процессе строительства возможны смещения колец, отравление природным газом и т.д. При выполнении работ требуется строгое соблюдение техники безопасности, а при спуске рабочего в шахту колодца другой человек должен всегда находиться рядом наверху. При работе в шахте необходимо надевать защитную каску, а спуск и подъем ведра с грунтом должен производиться очень осторожно. Шахту колодца необходимо периодически вентилировать от скапливающего природного газа.

    Способы копки колодца из железобетонных колец

    Первый способ больше подходит для твердых и не сыпучих грунтов – выкапывается шахта колодца в диаметре немного шире бетонного кольца и глубиной до водоносного слоя, после чего в вырытую шахту опускаются кольца одно за одним. Кольца соединяются между собой при помощи пластин и болтов, а шов промазывается цементным раствором. Пространство между кольцом и землей засыпается щебнем и песком.

    Читайте также:  Компостная яма из бетонных колец

    Второй способ подходит для мягких и осыпающихся грунтов – в месте расположения колодца выбирается верхний слой грунта не более 1 метра в глубину и несколько шире кольца. После чего в котлован опускается первое кольцо, внутрь кольца забирается копатель и начинает выбирать грунт в центре и под стенками кольца.

    Подкапывание грунта ведется до того момента пока верхний край кольца не сравняется с поверхностью земли, после чего копатель покидает свое место, а на нижнее кольцо накатывается и устанавливается следующее кольцо. Затем кольца скрепляются при помощи пластин, промазывается раствором внешняя часть шва после чего копка земли под нижним кольцом продолжается.

    При выемке грунта под нижнем кольцом ствол шахты колодца опускается под собственным весом. Не доходя до водоносного грунта, необходимо промазать внутренние швы и дать им высохнуть, так как заделка швов под давлением воды достаточно проблематична.

    Как вынимают грунт из колодца и опускают кольца в шахту

    Для удобства работы вокруг колодца укладывают толстые доски или брусья, на них устанавливается тренога для подъема грунта и опускания колец в шахту колодца.
    Обычное железобетонное кольцо весит от 600 до 750кг., поэтому для опускания кольца в шахту тренога должна изготавливаться из достаточно толстых и прочных досок. В качестве механизма опускания используется лебедка или таль, имеющая достаточный запас прочности и возможность реверса (спуск, подъем).

    При поднятии и опускании бетонных колец нахождение людей в шахте колодца категорически запрещено.

    Чтобы опустить железобетонное кольцо, над шахтой колодца делается настил из прочных досок, на который закатывается кольцо и устанавливается строго по центру на ребро. В кольце имеются технологические отверстия, за которые зацепляется лебедка, кольцо слегка приподнимается, после чего вынимается настил из досок и начинается спуск кольца в шахту.
    Выемка грунта из колодца производится при помощи надежного ведра привязанного к длинной прочной веревке, пропущенной через блок закрепленный в верхней части треноги.

    Как соединять колодезные кольца, герметизация швов

    При обустройстве колодца все время существует риск смещения колец, поэтому кольца между собой необходимо скреплять при помощи пластин и продетых сквозь стенку кольца болтов, эта мера предотвратит от разрыва шва между кольцами и сделает работу в шахте колодца более безопасной.

    При обустройстве питьевого колодца желательно использовать железобетонные кольца с системой паз гребень.
    Такие кольца обеспечивают надежное соединение и не подвержены боковому смещению.
    Многие используют для герметизации колодезных швов толстую пеньковую веревку, которая укладывается в шов, после чего замазывается цементным раствором, такой способ хорош только для не питьевого колодца. При обустройстве питьевого колодца использование пеньки крайне не желательно, так как гниющая пенька, попадающая в воду, резко снижает качество самой воды.

    Иные мастера при заделке швов в колодце используют геотекстиль, который укладывается или забивается в швы, а сам шов промазывается цементом замешанном с жидким стеклом.

    Некоторые копатели колодцев, после высыхания шва, с внешней стороны наплавляют на шов специальный битумный стеклохолст, холст защищает шов от внешних воздействий и обеспечивает герметичность даже при разрыве цементного шва.

    Дойдя до необходимой глубины, пустоты вокруг колодца засыпаются песком, а пространство вокруг верхнего кольца герметизируется при помощи жирной глины. Будет не лишним произвести утепление пространства вокруг верхнего кольца при помощи пенополистирола, который укладывается вокруг шахты сверху и засыпается грунтом. Такое утепление защитит колодец от промерзания и разрыва швов между кольцами при воздействии морозного пучения.

    Как вытащить бетонные кольца из земли

    После этого приступают собственно к копке. Для этого надо сделать две лопаты, штыковую и совковую, с короткими ручками, чтобы они свободно умещались поперек оси бетонного кольца. Первые два кольца можно закопать и одному, после этого требуется помощь еще одного человека – вытаскивать землю ведром. В качестве ведер лучше всего использовать металлические емкости от 12-15 литров из-под пропиток (на свалке), веревка должна быть толстой, на кольце большой карабин. Кроме того потребуется лестница шириной 0,5-0,6 метра, расстояние между ступеньками 30см. все ступеньки «утоплены» на 5-10мм и посажены на два гвоздя с каждой стороны. Удобнее всего пользоваться последовательно двумя лестницами, одна длиной 3 метра, другая 5-6 метров. При глубоких колодцах можно использовать веревочные лестниц. Копку удобнее всего вести так: штыковой лопатой по кругу вынимать землю из-под бетонного «ножа», образуя кольцевую канавку шириной 20-30см и глубиной 15-20см. После этого в образовавшееся углубление скапывать «горбышок» с центра и уже совковой лопатой эту землю подбирать. Ведро вытягивается за веревку (без блоков) верхним работником и высыпается в кучу (не ближе 1,5-2м от колодца). Во время подъема ведро с землей нижний работник стоит вертикально, максимально уклонившись от места возможного падения ведра. Мелкие камни поднимаются ведром, крупные – обвязываются куском веревки крест-накрест, зацепляются карабином и поднимаются так же без блоков (через стенку) вверх. Причем нижний работник поднимается по лестнице помогая подавать камень вверх так, чтобы камень находился посередине туловища или ниже. Веревка, перегнутая через два угла бетонного кольца, как правило, достаточно надежно удерживает камень во время остановок. Таким образом, можно доставать большие камни, на которые после подъема «страшно смотреть».

    Во время копки главное обеспечить вертикальное опускание кольца, вовремя подкапывая с той стороны, где «держит». «Держат» ,как правило, камни, которые находясь в грунте вне шахты колодца, выпирающими углами мешают бетонному ножу опускаться вниз. Обнаружить эти камни можно «на ощупь» штыковой лопатой, которой надо периодически проводить по кругу по острой части бетонного ножа.

    Обильный полив водой снаружи в кольцевую щель помогает справиться с заклиниванием. Иногда приходится стучать березовой чуркой через доску) по тому краю, который не хочет опускаться (когда закапывается одно, два, три кольца и их веса «не хватает»). В принципе для каждого грунта и для каждого слоя грунта техника копки может меняться.

    Для того чтобы ствол колодца опускался вертикально и не «колбасил» т.е. был прямым, обращаю внимание на две детали.

    Первое. После того как вкопано на четыре пятых первое кольцо, добиваются его строгой вертикальности (верхняя коронка кольца горизонтальна), подкапывая без спешки землю с «нужной» стороны. После этого с трех-четырех сторон в кольцевую щель вставляются «башмаки» сделанные из кусков досок толщиной 50мм (длиной около 0,5м) с брусками которые не дают провалиться им в кольцевую щель.

    Эти башмаки как бы «центруют» кольцо, не давая ему уклониться в сторону.

    Иногда, чтобы поправить дело, приходится вбивать в кольцевую щель деревянные клинья увеличенной толщины (до 100мм), или вбивать клинья между башмаком и стенкой кольца

    Второе. Устанавливать опалубку для изготовления 2, 3 и т.д. колец надо после того, как ствол колодца отвертикализирован, как описано выше. Вертикальность оси установленной опалубки контролируется так же с помощью уровня.

    Чтобы эта операция выполнялась проще, можно применить следующую хитрость. В оцинковке образующей внутреннюю поверхность кольца снизу просверлить не менее трех отверстий на одинаковом расстоянии от нижней кромки (например, отверстия диаметром 4мм на расстоянии 30мм от нижней кромки). И при установке следить, чтобы эти отверстия были строго по срезу кольца. Можно в эти отверстия вставить сварочные электроды и оцинковку вдвигать внутрь до тех пор, пока электроды не упрутся в нижнее бетонное кольцо. (рисунок 8, позиция III)
    После этого внутрь вставляются разжимные кольца, раздвигаются, а электроды убираются. Наружная оцинковка ставится по уровню внутренней. Если внутренняя или наружная оцинковка «не лезет» на бетонное кольцо, то с кромок этого кольца острой лопатой или мастерком снимается фаска 2-3мм (на свежем бетоне это легко сделать). Таким образом точность установки опалубки значительно возрастает. Если колодец (ясно изначально) будет не глубоким (2-3- метра), то все операции по вертикализации и установке опалубки можно выполнять «на глаз».

    Рисунок 8 – Полотнище внутренней стенки (нажмите для увеличения)

    Если вы закопали 2 кольца и, ввиду отсутствия опыта, ось колодца у вас значительно отклонилась от вертикали, то дело можно исправить. Сверху лопатой из кольцевой щели убирается земля, которая будет мешать вертикализации колодца. После этого верхнее (третье) кольцо обматывается тросом и тянется машиной типа «УАЗ» в нужную сторону. Окончательная вертикализация – с помощью башмаков разной толщины.

    Далее необходимо точно засечь уровень появления грунтовых вод (самый низкий уровень – в августе, к этому времени и желательно подгадывать окончание работ).

    От уровня грунтовых вод надо постараться закопаться не менее чем на полтора метра (40-50см уйдет на донный фильтр, 1 метр столб воды в колодце).

    Чтобы периодически выкачивать воду при дальнейшей копке, необходимо найти широкое ведро с невысокими краями или сделать на дне ведра лепестковый клапан из толстой резины (пропускает воду внутрь и не дает вытекать наружу). Диаметр отверстия в ведре 30-40мм болгаркой кусок резины (лепесток) ставится на 2 винта (М4).

    Вычерпывая воду, ведро удобно топить с помощью длинной рейки, которая вешается на бетонное кольцо за гвоздь (шуруп), вбитый в эту же рейку.

    Скажу однозначно: выкачивать воду ведром гораздо быстрее, чем бытовым насосом, который, кстати, может выйти из строя от грязной воды.

    При отсутствии больших камней и слаженной работе вдвоем «закопать» одно кольцо вполне по силам за 3-5 часов. Углубившись от уровня грунтовых вод на полтора метра необходимо 2-3 раза вычерпать воду, чтобы удалить лишнюю грязь и проверить время накопления колодца. Если это время не превышает двух часов, то можно считать, что работа почти закончена. Если превышает (нож встал на пласт глины), то делается следующее. Под острие ножа ставится (вкапывается) 3-4 плоских камня (кирпича) и из-под ножа убирается слой грунта – на толщину этих камней. Бетонный нож как бы повисает, снимая все разговоры о перфорации нижнего кольца и т.д. и пропуская воду к донному фильтру.

    Читайте также:  Бетонная ваза своими руками

    Донный фильтр делают так. Заранее из бетона отливают трубу диаметром 20-25см и длинной 50см с толщиной стенок 4-5см (в качестве опалубки можно использовать куски рубероида, свернутые трубкой или пластиковые емкости со свалки). Эта труба освобождается от опалубки, ставится на ровную поверхность и заливается дно (в трубе) бетоном толщиной примерно 5см. Таким образом, мы получаем бетонную «гильзу» для вибрационного насоса (или заборного устройства любого другого насоса). Эта «гильза» из бетона ставится донышком на дно колодца (около стенки), а весь объем от дна колодца до верхнего края гильзы, заполняется (слоями) фильтрующим материалом: 15-20см крупный гравий, столько же мелкий гравий, и слой крупного песка. Не поленитесь сделать гильзу для насоса, этим бы улучшите качество воды, т.к. получите возможность при сезонном обслуживании колодца выкачивать воду «до дна», таким образом производя полную смену воды.

    Нюанс: когда выкачиваете воду вибрационным насосом, в конце работы надо быть рядом с колодцем, чтобы вовремя выключить насос (он начинает «трещать»,, когда кончается вода на входе в насос и в таком режиме может работать не долго). Если это время затяните – потребуется ремонт насоса. Вообще-то лучший вариант работы (при откачке воды) такой: три четверти объема выкачивается насосом, а одна четверть – ведром с клапаном на дне (см. рис. 10), при этом вода «взмучивается» и вы из колодца убираете лишнюю грязь. Кстати, эта операция не так трудоемка, как кажется и занимает, как правило, не более одно часа.

    Рисунок 10 – Ведро для вычерпывания грязной воды из колодца

    Кольцевая щель вокруг бетонных колец заполняется песком в процессе работы при строго вертикальном положении, чтобы туда не падали мыши, ящерицы, лягушки и т.д. Песок по мере засыпки уплотняется с помощью длинной рейки или доски. Часть песка уйдет внутрь колодца, но это, в конечном счете, пойдет на пользу. Делать глиняный «замок» вокруг колодца я не советую (так как имею печальный опыт, глина при замерзании «вытащила» верхние кольца почти на метр). Кроме этого глина, проникая в колодец, делает воду мутной, т.е. безнадежно портит. Вместо этого (легче, проще, быстрее) сделать выдержку для осадки, уплотнить на следующий год кольцевую щель, забитую песком и сделать «отмостку» вокруг колодца из водонепроницаемого материала под слоем земли. (см рис1)

    При этом снимается земля вокруг верхнего бетонного кольца, на расстояние 1 метр от кольца (на глубину 10-20см), так чтобы уложенная в нее пленка отводила воду от кольца – (работало как зонтик, т.е. чем дальше от кольца – тем глубже). В эту кольцевую канавку укладывается водонепроницаемый материал (например: «Мегаизол С»), можно обвязать капроновой веревкой вокруг кольца. После этого все закапывается землей или песком и уплотняется. Если будете делать еще и бетонную кольцевую отмостку сверху, то надо оставить щель между отмосткой и кольцом колодца, хотя бы 1см, которую впоследствии заполнить пеной. И еще если изначально ясно, что колодец будет глубоким – более 6-8 колец, то я рекомендую делать «монолитными» только 3-4 верхних кольца, нижние делать без связки (кусков арматуры), чтобы они имели возможность «играть» при отпускании (меньше будет заеданий и зависаний), «биологии» глубже 3 метров уже нет. Если вы сомневаетесь в достаточности глубины колодца, то донный фильтр можете сделать на следующий год (меньше всего столб воды в колодце в феврале-марте – зимой и в августе летом).

    Как обращаться с ж/б кольцами?

    Несколько лет тому назад привез на участок ж/б кольца. Надо установить два кольца на водопроводную врезку (существующая, её ещё найти надо) и два кольца на канализацию (существующая, промежуточный колодец для ревизии). Вопрос как ваще это делается? Реально ли вручную без автокрана? Так как подъезда нормального нет, мешают мощные берёзы. Кольца метровые. Вес наверное под 250-300 кг или я ошибаюсь? Скока мужиков нада? И какой инструмент и всё такое.

    Весит кольцо 600 кг. Я сейчас септик строю потихоньку из 10 колец. 2 уже опустил в одиночку, катить нормально одному, разворачивать можно ломом (вставив в отверстие), или на ломе, накатив на него кольцо. На попа ставится нормально в одиночку. Опускать можно по-разному: если яма не глубокая (до 2) можно бросать на покрышки, можно сколотить (сварить) треногу лебедкой опустить. Можно как колодцы роют: одно поставить в вырытую яму, и подкаповать его, те самым опуская.

    Абсолютно согласен с

    BeSSo написал :
    Можно как колодцы роют: одно поставить в вырытую яму, и подкаповать его, те самым опуская.

    Следующее кольцо ставить на предыдущее и снова подкапывать дно.
    При проблеме установки колец на уже существуущие трубы советую поступить так.
    Выкопать яму ниже труб. Дно засыпать песком и щебнем – в дальнейшем будет сухое дно(от труб до дна – 30-40 см). На нижнем кольце разметить и сделать два проема для труб. Положить над ямой толстые доски и на них, по металлическим трубам надвинуть нижнее кольцо, с уже готовыми проемами. С помощи треноги из бревен или труб и обязательно шкива приподнять кольцо, вытащить доски и опустить кольцо. Следующее кольцо опустить также. Только на раствор. Если есть крышка – как же.
    Количество

    определяется по ходу. При системе шкивов(как на флоте) – кольца поставит один человек. А так – опускать человека три.

    BeSSo написал :
    можно бросать на покрышки

    Бросать не советую – может перекоситься и заклинить кольцо не долетев до дна.
    Успеха!

    Лет 15 назад, в осень я брал в соседнем селе формы для изготовления колодезных колец нар. диам.1100 и вн. 900 мм. вечером послеработы колотил р-р заливал форму. на след день в обед снимал и собирал форму заново, вечером опять заливал и так каждый день, отлил всего 12 колец, пропорции не помню (песок, цемент, мелкий щебень), лил без арматуры.
    Сейчас сосед льет на продажу – песок , цемент и граншлак – говорит так прочнее, вставляет при заливке арматуру – проволоку катанку диам 6 мм. делает два уха.
    Я когда свои лил в ночь был мороз небольшой 3 ночи подряд, так у меня при транспортировке эти три кольца и лопнули. Кольца я валил набок и перекатывал до 50 метров.
    Нашел в соседнем селе деда (царство ему небесное) пил здорово, но и работу свою знал туго. Его все причандалы перевезли жигулевским прицепом. У него лопата 1150 мм была он ею диаметр колодца и мерял. Копал по спирали от краев к центру, в день по сухому 3-3,5 метра, копал бы и больше но я еле успевал ведра поднимать. Я поражался его здоровью, дед был старом пиджаке на голое тело, штаны и один правый кирзовый сапог на босу ногу (голенище на половину обрезаное). Вылазил один раз пообедать, а в течении для я ему раз 10 в ведре по 100 грам водки опускал.
    Для подъема ведра ставил небольшие *****ки с корбой (колода с цепью и ручкой), была у него бадья литров на 50 (ею глину и воду счерпывали) Для этого ставил металические козлы побольше и повыше, в качестве корбы труба 150 мм диаметром с привареным ухом для троса. по краям отверстия под ломики – по два лома с каждой стороны. на этих же козлах и кольца опускали, звал 2-х мужиков на помощь, то есть всего четверо.
    Кольцо подкатывали к колодцу ставиль на два швелера, у деда была сцепка – большое кольцо к нему три куска крупной цепи по пол метра каждая на цепи Г образные крючья арматура мм 12-15 длинная сторна крюка мм 400, планка 150 мм и недольшой загиб 20 мм. Клольцо зацепляли по 120 град, природнимали см на 10 вынимали швелера и опускади в колодец, потом деда на веревке отускали обвязаной вокруг пояса, он небольшой монтировкой высвобождал крючья, ровнял кольцо ногами и плечами и на этих же крючьях деда поднимали.
    Позапрошлый год видел как в другом дворе кольца опускали. Ставили большую треногу с блочком на верху, на тросике 5 мм такие же крючья на кольце. над колодцем два шверера, кольцо закатывали, ставили на попа. заводили крюки натягивали трос обкрутив два витка вокруг рядом стоящего дерева. опускали два человека. закрепили трос в натяжку ломиками проподняли кольцо высвободив один швелер а за ним и второй. кольцо осталось висеть над колодцем, освободили конец троса и один человек в рукавицах потихоньку попускал трос и за счет трения без рывков и без усилий опускал кольцо, я сам удивлялся. там четверо , а здесь один.
    Рассказал много выбирайте идею.

    Ссылка на основную публикацию